Подготовка винограда к зиме и особенности хранения урожая

Способы обрезки винограда

Методов формирования куста очень много, какие-то применимы только в южных регионах, какие-то – в северных областях.

  1. Метод Гюйо. Отличается тем, что это бесштамбовый способ, основанный на сучках замещения.
  2. Веерный способ. Название говорит само за себя: со второго года ветви постепенно привязываются к натянутым струнам в виде веера.
  3. Метод Токарева. По-другому называют малым московским веером, когда кусты сажаются чаще, чем при других способах.
  4. Короткая обрезка. В основном применяется при омоложении, так как после нее остаются небольшие побеги, не более чем на 4 почки.
  5. Зонтик Ниффина. Кусты раскрываются, как зонты, прикрывая листиками штамб и шпалеру, на которой висят.

Интересно! Секреты хранения гладиолусов зимой в домашних условиях

Существуют и другие методы как российских, так и зарубежных ученых. Каждый может подобрать свой в зависимости от района и условий произрастания лозы.

Укрытие кустарника

Чтобы виноград хорошо пережил зиму, его надо достаточно хорошо укрыть от морозов. Для этого используют различные методы:

  • можно прикопать куст;
  • укрыть лапником;
  • укутать растение утепляющим материалом.

Различные сорта требуют организации разной степени защиты от холода. Однако, даже самый морозостойкий сорт рекомендуется накрыть от мороза. Особенно тщательно производится подготовка к этому мероприятию в условиях Сибири и Урала. Работу по укрытию лозы проводят до наступления заморозков, поскольку потом ветки становятся хрупкими и их можно поломать.

Для укрытия лозы предварительно выкапывают траншею, укладывают вспомогательные предметы (еловые лапки, ветки) для создания воздушного зазора между виноградной лозой и грунтом. При помощи скоб предварительно связанные в пучки лозы прижимают к земле, сверху нарывают опилками или еловым лапником, слегка прикрывают землей. Укрытый таким способом виноградник спокойно переживет зиму и еще долго будет радовать здоровым цветом листьев, коры, колеровкой ягод.

Укрываем виноград от морозов

Укрывать виноград рекомендовано при температуре минус 5 – минус 6 градусов, если сделать это раньше, то глазки могут упреть и возможно развитие грибковых заболеваний, спровоцированных повышенным уровнем влажности. Прутья нужно связать и пригнуть к земле, материал для укутывания должен быть под рукой, чтобы в нужный момент можно было сразу же накинуть его на виноград.

Материал для укрытия должен быть воздухопроницаемым, теплоизолирующим и не тяжелым. Можно взять солому, ветошь, опилки, листья.

Виноградари часто прикапывают кусты, если их виноградники растут на черноземе. На лозу укладывается тридцатисантиметровый слой сухой и рыхлой земли. Если ожидаются сильные морозы, то кусты прикапывают слоями, чередуя землю и солому, ветки или листья. На песчаной почве данный способ не применим в связи с глубоким промерзанием.

Самой пленкой утеплять виноградники не рекомендуют, так как создается парниковый эффект, способствующий набуханию почек. Впоследствии даже небольшие морозы станут причиной гибели растения. Поэтому полиэтилен можно использовать лишь как дополнительный материал, чтобы сберечь от скопления сырости основное утепление.

Как ухаживать за лозой осенью

Идеальным временем для подготовки кустов к зиме считается конец первой четверти осени. Помочь винограду «перезимовать» может правильный полив, обрезка, обработка и качественное укрытие.

Любое растение нуждается во влаге, но если переборщить, то плоды получатся не вкусными и даже вредными для здоровья. Полив важен даже после сбора винограда. Песчаную почву следует насыщать водой намного чаще, но меньшим количеством воды. А глинистую наоборот – реже, но большим количеством жидкости.

Еще одну важную роль в процессе подготовки к зиме играет удобрение. К моменту сбора урожая виноградник теряет практически все свои накопленные резервы, поэтому нужно помочь ему восстановить силы.

Вам пригодится:

Весенняя обрезка сада: сроки и схемаКупить деревья и посадить их в землю – не конец роботы над садом. Для богатого урожая необходимый правильный уход, в…

Идеальной подкормкой лозы является смесь из суперфосфата и бесхлорного удобрения (по 25 грамм на 1 кв. м) перемешанная с землей. Такую процедуру нужно проводить 3-4 раза в год.

Еще можно растворить 20 г фосфорных и 10 грамм калийных удобрений в десяти литрах воды и поливать таким раствором землю. В удобрения также добавляют борную кислоту, йод, цинк и марганцовку.

Что такое катаровка и как ее выполнять

Катаровка означает удаление поверхностных (росистых) корней виноградной лозы, которые собирают росу. Давайте разберемся, нужно ли делать катаровку на своем винограднике, и выясним плюсы и минусы.

Опытные садоводы удаляют поверхностные корни по следующим причинам:

  • За них часто цепляется филлоксера;
  • Не переносят засуху.
  • Если в конце лета, после сухой погоды, влажность резко повышается, то корни на поверхности, быстро собирают влажность,— это приведет к значительным трещинам на ягодках.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки для винограда не всегда приносит пользу:

  1. Во-первых, удаление корней росы – всегда болезненное состояние и стресс для растения. После срезания поверхностных корней некоторые побеги могут свисать прямо у нас на глазах, так как именно ими они питались. Кроме того, при влажной и прохладной погоде проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Подробнее о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
  2. Во-вторых, на участках с сильно уплотненными почвами поверхностные корни винограда просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко, глубокие корни будут страдать от недостатка кислорода, и виноградная лоза выживет именно благодаря поверхностным корням, которые действуют как буфер, компенсирующий колебания уровня воды в почве.

Чтобы корни в сухую погоду не были обезвоженные, необходимо мульчировать почву под кустами. Мульча помогает улучшить структуру почвы и повысить плодородие. Мульчированная почва поглощает влагу из воздуха, а выводится в виде росы, а корни в свою очередь страдают, при обильных осадках, при этом наблюдается растрескивания ягод.

Катаровку виноградного растения можно вообще не делать или делать значительно реже, если подземный стволик будет в полиэтиленовом чехле, который легко одеть при посадке молодого неразветвленного саженца.

А как быть, если необходимо надеть чехол на уже растущие несколько лет растение? Очень удобным способом, и для этого случая в частности, является применение в качестве чехла полиэтиленовой трубки, разрезанной вдоль.

Подбирается труб требуемых длины (300-400 мм) и диаметра (2-3 диаметра стволика), разрезается по длине. Трубка одевается на стволик (на растущем растении выполняют катаровку, а затем надевают трубку), привязывают нижний конец трубки к стволу х/б шпагатом или тесьмой и производят посадку саженца или засыпают землей ямку вокруг растущего растения. Верхний конец трубки должен быть на 50-100 мм выше уровня почва.

Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста

Побег винограда — зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.

Глазок винограда — в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками. На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин почка, то имеется ввиду именно глазок.

Узел — утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.

Междоузлие — часть побега (лозы) винограда между двумя узлами

Однолетняя лоза — вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.

Многолетняя древесина — любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.

Лоза плодоношения (плодовая лоза) — однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок или рожок плодоношения — короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.

Сучок замещения или возобновления — короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.

Плодовое звено — группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.

Голова куста — основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.

Рукава куста — многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона.

Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:

Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.

Плечо — элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.

В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона. Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:

Штамб куста — многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:

Обрезка на зиму

Один из важных этапов ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму лозы. Процедура имеет следующие положительные стороны:

  • После обрезки осенью омолаживается весной куст. Увеличивается урожайность. Ягоды вырастают крупнее, чем у необрезанного винограда.
  • После обрезки осенью в выросших молодых стеблях интенсивнее происходит обмен веществ, движение сока. Ягоды созревают быстрее.
  • Обрезанная лоза лучше переносит сильные морозы.
  • За аккуратно сформированной кроной винограда легче ухаживать.
  • Обрезка больных и пораженных веток снижает вероятность распространения заболевания по всему кусту.

Уход, связанный с обрезкой винограда, начинают после листопада. Лоза переходит осенью в режим покоя, и удаление веток происходит безболезненно. До опадания листвы ветки обрезать нельзя. Такой уход только навредит культуре. Пока куст не сбросил листву, у винограда продолжает протекать процесс фотосинтеза. Раннее удаление осенью облиственных веток приведет к ослаблению лозы. Виноград не успеет накопить полезных веществ, помогающих легче переносить зиму.

Затягивать с уходом тоже нельзя. Слишком поздняя обрезка с наступлением первых заморозков осенью приведет к непредвиденным повреждениям виноградника. Лоза на холоде становится хрупкая. Во время обрезки ветка может треснуть в ненужном месте.

Уход за лозой начинают с удаления больных, сухих и поврежденных побегов. Сразу после обрезки ветки сжигают, так как они заражены личинками вредителей и спорами грибов. Следующим этапом ухода является формировка куста осенью. На винограднике обрезают лишние ветки. Схема обрезки виноградника осенью у каждого сорта может иметь отличия, но в общих чертах уход за кустом происходит по следующему принципу:

  • Нагрузку куста регулируют укорачиванием однолетних веток. Две почки у основания побега не учитывают. Они не считаются зрелыми. Например, если особенность сорта требует укорачивания побега на 4 почки, то с учетом двух невызревших их получается шесть штук.
  • Начинают уход ранней осенью в начале сентября. Удаляют на старой лозе весь молодой прирост, верхушки которого возвышаются от уровня земли на 60 см. Ветки, верхушки которых возвышаются на 30 см от уровня земли, укорачивают на 15%.
  • Дальнейший уход за виноградом, связанный с обрезкой, продолжается в октябре. Процесс направлен осенью на формирование куста. На лозе оставляют плодовые ветки и сучки замещения. Сначала обрезают нижние сильные, но короткие побеги на три глазка. Из них получаются сучки замещения. Верхние длинные ветки на кусте укорачивают на шесть глазков, образуя плодовые стрелы. Глазков может быть меньше или больше, что зависит от сортовых особенностей винограда.

Места среза обрабатывают садовым варом, защищающим древесину от заражения.

На видео показан уход за лозой осенью:

Чем обработать лозу винограда после открытия

Весной обязательно должны проводиться профилактические обработки винограда. Опрыскивание помогает снизить риск грибковых заболеваний и нападения вредителей. Необходимо не только обработать лозу, но также пролить грунт в прикорневой зоне и междурядья.  Дополнительно нужно взрыхлить землю в приствольном круге на глубину 13-15 см.

Для обработки можно использовать химические препараты, биологические и народные средства. Если в прошлом сезоне виноград не подвергался вспышкам заболеваний и нападению насекомых, кусты опрыскивают нетоксичными биопрепаратами и растительными настоями, если болезни были – используют химию. Самые частые заболевания винограда:

  • серая гниль;
  • черная гниль;
  • антракноз;
  • септориоз;
  • милдью;
  • оидиум;
  • хлороз.

Обрабатывать лозу необходимо сразу после снятия укрытия. Через 2-3 недели в момент появления первых листиков проводят повторную обработку.

Из химических средств для обработки виноградника применяют:

  • бордосскую смесь – в 3-процентной концентрации до момента распускания почек;
  • медный купорос – в пропорции 300 г на 10 л воды, при последующей обработке концентрацию раствора снижают в 3 раза, использовать до начала цветения;
  • железный купорос – в пропорции 500 г на 10 л воды, опрыскивание проводят до распускания почек;
  • «Ридомил Голд» – применяется в пропорции 10 г на 4 л воды;
  • коллоидная сера – используется в пропорции 40 г на 10 л воды, рекомендуется для одновременного использования с медьсодержащими фунгицидами.

Эти препараты подходят для защиты от гнили, антракноза и другие грибковых заболеваний. От клеща и виноградного зудня поможет препарат «Вермитек» (5-8 мл на 10 л воды). Опрыскивание проводят в момент набухания почек после снятия укрывного материала. От клещей и тли эффективен препарат «БИ-58» на основе диметоата (на 10 л воды разводят 1 ампулу средства). Из биопрепаратов для обработки лозы используют «Фитоспорин», «Актофит», «Триходермин», «Микосан». Средства применяют в момент распускания почек согласно инструкции.

Для опрыскивания можно также использовать:

  • настой чеснока (50 г на 0,5 л воды) – от клещей и зудня;
  • луковой шелухи (3- литровую банку на 10 л воды) – от мучнистой росы и тли;
  • молочный раствор (1 л молока на 10 л воды) – от грибковых заболеваний.

На заметку! Во время цветения винограда опрыскивания не проводятся. Затем можно возобновить профилактику. Применяемые средства лучше чередовать между собой.

Обрезка винограда

Некоторые люди занимаются обрезкой сразу после того, как был собран урожай. Так делать нельзя, так как эти действия снизят зимостойкость лозы. Необходимо дать растению восполнить свои запасы и «отдохнуть», а к середине осени приступить к обрезке. Цель такой процедуры – уничтожить больные и старые части виноградника.

Вам пригодится:

Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и решение проблемыФикус имеет много красивых сортов, но пышная крона Бенджамина с небольшими листьями лучше всего освежает комнату….

Чтобы процесс катаровки прошел успешно, необходимо следовать нескольким правилам:

  • вокруг штамба вырыть ямку на глубину от 15 до 20 см;
  • удалить все обнаженные корешки;
  • смазать все срезы сульфатом меди;
  • присыпать яму песком;
  • полить куст.

Поливы осенью, особенно перед укрытием лозы на зиму, очень важная процедура. Но если октябрь был дождливым, то виноградник и так напитается влагой.

Размножение

Виноград размножается тремя методами:

Отводками

Размножение отводками старый способ

С его помощью создаются декоративные кусты, придавая им любые формы. Ими же заполняются пустующие участки. А также выращиваются новые кустики.

Для отводка выбирается здоровое растение.

Пошаговое описание:

  1. Рядом с материнским кустом вырыть канавку, длиной 50 см.
  2. У побега убрать листья на той части, что будет закопана. Над землей должно оставаться не менее 3 листиков.
  3. Подготовленный отводок укладывают в траншею и присыпают землей, утрамбовывают.
  4. Поливают. На один новый куст нужно 2 ведра воды.
  5. После того как вода впитается засыпать оставшейся землей.

При размножении отводками виноград растет быстро. Он хорошо приживается и не болеет. Главная причина – двойное питание: от образовывающейся корневой системы и от материнского куста.

Так можно прикапывать и молодые и старые побеги. Самостоятельный куст формируется через год.

Косточками

Семенной метод самый хлопотный

При этом выросшее растение, может по вкусовым качествам отличаться оттого, с которого взята косточка. Часто это происходит, если взята она у гибридного сорта.

Причины выращивания винограда из семян:

  • Ради эксперимента, чтобы посмотреть, что получится.
  • Для получения куста понравившегося сорта. Здесь обязателен подвой. Прививается черенок от куста, дающего богатый урожай.
  • Для получения нового сорта.

Семена нужно брать с вызревших ягод. Их оболочка должна быть плотной, коричневого цвета.

Пошаговая инструкция:

  • Косточки промыть в воде.
  • Завернуть во влажную тканевую салфетку и полиэтиленовый мешочек.
  • Положить в холодильник.
  • К посадке они будут готовы, после образования трещин на кожуре. По времени процесс занимает 1 – 1,5 месяца.
  • Переместить в теплое место на 2 дня. За это время должны появиться белые корешки.
  • Высаживаются в горшок. Углублять их нужно на 1 см. Для субстрата смешивается садовая земля, перегной и песок. Пропорция 2:1:1. Держать посеянные косточки на окне.
  • Всходы появятся через неделю. Им нужен регулярный полив и рыхление грунта. За летние месяцы она вырастает до двух метров.
  • В открытый грунт виноградная рассада высаживается осенью. На зиму обязательно накрывать.

Если решите пересаживать на участок виноград весной, то нужно ее закалить. Выносить на улицу и заносить в помещение.

Время нахождения на улице увеличивается постепенно: с 1 часа до суток.

Черенками

Виноградные черенки еще называют чубуками

По определению это черенок, с почками. Заготавливается посадочный материал осенью, во время обрезки винограда на зиму.

Главное, соблюдать условия:

  • Диаметр 7 мм
  • Цвет – коричневый
  • При сгибе хрустит
  • Чубук должен быть твердым
  • Отсутствие повреждений
  • Длина около 40 см
  • Наличие почек – 3 шт

Пошаговая инструкция:

  • Поместить в воду на 8 часов.
  • Проветрить и связать пучками.
  • Для хранения пересыпаются влажными опилками и помещаются в пакет. Зимой их хранят в холодильнике, погребе или земле.
  • Перед посадкой черенки нужно вымачивать 2 суток. Вода периодически меняется.
  • Затем производится посадка в горшки.
  • Поливать нужно раз в 2 дня.
  • В открытый грунт пересаживаются в сентябре.

Посаженные в горшки, стаканы или бутылки нуждаются в подкормке. Производить ее нужно летом: в середине июня, конце июля и конце августа.

Проращивание черенков в воде

Виноград: описание 20 сортов для выращивания в умеренном климатическом поясе, особенности ухода и размножения в домашних условиях (Фото & Видео) +Отзывы

Ежевика: описание 17 лучших сортов, особенности выращивания, размножение и уход (30 Фото) +Отзывы

Основные правила по уходу за виноградом осенью

За период активной вегетации растения отдают все силы на формирование зелёной массы, цветение и плодоношение. В летний период влагу в почву вносят нечасто, чтобы избежать распространения грибковых спор и вредителей, которые прогрессируют в тёплой влажной среде. В августе, когда происходит пик отдачи соков на плоды, полив вообще отсутствует, поэтому в первую очередь в сентябре-октябре нужно восполнить недостаток влаги.

После снятия плодов с веток никакие мероприятия не проводятся на протяжении 1–2 недель. Растения просто оставляют в покое, чтобы они смогли восстановить питание самостоятельно, забирая остатки полезных элементов из почвы

Важно учитывать, что в этот период ещё продолжаются процессы фотосинтеза, поэтому следует дождаться, когда листва самостоятельно опадёт

Секреты обрезки винограда на зиму

Обрезать кусты винограда можно как весной, так и осенью. Молодые и слабые кусты обрезают весной, когда уже можно оценить состояние растения после перезимовки, а взрослые и хорошо вызревшие — осенью, оставляя минимальный запас резервных почек.

В этот период у виноградаря больше свободного времени, есть возможность, исходя из результатов текущего года, оценить состояние куста и определить, какая должна быть у него нагрузка побегами на следующий год, после чего обрезать растение.

Обрезанные осенью кусты легче укрывать, они будут меньше «плакать» весной.

Как же правильно обрезать виноградный куст?

Прежде всего необходимо определиться с формировкой растения, продумать, как весной будут расти его плодовые лозы — на шпалере или беседке.

Наш совет:

Можно даже нарисовать схему будущего куста с плодовыми побегами и гроздями. Это даст возможность приблизительно подсчитать, сколько нужно оставить плодовых побегов для заполнения места, выделенного кусту на участке, и сколько гроздей этот куст сможет прокормить.

Далее, прикидывая в уме, сколько будет рукавов, оставляем только сильные, причем нагрузка должна распределиться равномерно по обе стороны шпалеры от штамба куста или по ширине площади беседки.

Плодоносящие рукава обычно меняют через 5–8 лет. Для замены используют сильные и хорошо вызревшие волчковые или порослевые побеги, выросшие от головки или штамба куста.

На сколько почек необходимо резать лозу?

Однозначного ответа нет и быть не может. Обрезка зависит от сорта, поскольку разные сорта винограда по-разному закладывают соцветия в почках.

Узнать о способности сорта закладывать плодоносные почки можно из характеристики, которую дают научные учреждения, испытывающие виноградные сорта в разных климатических условиях.

Наш совет:

Поэтому прежде чем приступить к окончательной обрезке плодовых лоз будущего года, постарайтесь узнать название и технические характеристики сортов, растущих на вашем участке.

Короткую обрезку делают на 2-4 почки, среднюю на 5-8, длинную на 12-16 почек.

На некоторых формировках необходимо оставлять 3-4 лозы плодоношения с длиной обрезки до 20-25 почек. Такие побеги должны быть хорошо вызревшими, около 16-20 мм толщиной.

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает. Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки. Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста.

Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

  • Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
  • Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
  • Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
  • На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
  • Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
  • При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
  • Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используется комбинированная обрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

Подкормки

После зимы виноградные плантации нуждаются в дополнительном питании

При этом важно не перекормить растения, иначе начнется интенсивный рост зеленой массы в ущерб плодоношению

Сроки внесения и нормы:

  • Сразу после снятия укрытий вносят аммиачную селитру (10 г), суперфосфат (15-20 г) и калий (5-7 г). Пропорции даны на десятилитровое ведро воды. Выливают по 10 л на каждый взрослый куст.
  • В середине апреля дополнительно подкармливают органикой, используя коровяк или куриный помет. Разводят удобрения в соотношении 1:10 или 1:20, вносят в жидком виде. Некоторые садоводы используют компост, коровий или конский навоз, раскладывая удобрение вокруг кустов и заделывая в почву на глубину до 20-30 см.
  • После появления первых листьев рекомендуется внести комплексные составы, содержащие марганец, цинк, железо.

Корневые подкормки совмещают с поливами.

Хорошо отзывается культура на опрыскивания. Весной по молодым листочкам дают раствор мочевины (на 1 л воды — 2 г удобрения) или раствор готовых препаратов «Флоровит», «Мастер». Чтобы состав не испарялся с листовых пластин, добавляют в раствор небольшое количество сахара.

Сроки внекорневых подкормок винограда весной: до и сразу после цветения (два раза). Нельзя забывать про обработку от насекомых.

Подкормка

Выращивание Девичьего винограда подразумевает, конечно же, и наличие подкормок.

Для быстрого роста дикий виноград следует подкормить азотом. Это вещество простимулирует набор эффектной зеленой массы в кратчайшие сроки. В качестве такого удобрения садоводы рекомендуют нитроаммофоску. На 1 квадратный метр хватит 40-50 граммов. Процедура осуществляется в начале лета. Через полтора-два месяца подкормку повторяют. Дают азот, а также комплексное удобрение для винограда.

Если виноград плохо растет, и у него есть склонность к заболеваниям, можно удобрять его несколько иначе. Для этого понадобится подкормка «Кемира». Весной «Кемиру Комби» разводят с водой в соответствии с прилагаемой инструкцией. На куст нужно ведро жидкости. Когда начнут формироваться завязи, нужно подкормить лианы «Кемирой Люкс». В период плодоношения культуре понадобится калий. На 10 литров воды берут 20 граммов сульфата калия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector