Выращивание голубой ели из семян: практические советы

Уход за пихтой в саду

После каждого полива требуется рыхление почвы не более чем на 10–12 сантиметров вглубь, при этом нужно обязательно убирать сорную траву. У молоденьких деревьев приствольный круг в диаметре полуметра рекомендуется присыпать мульчей (опилки, щепа либо торф). Слой мульчи должен варьироваться от 5 до 8 сантиметров. При этом проследите, чтобы корневая шейка растения была свободна от мульчи. Высаженную пихту надо будет подкормить лишь спустя 2–3 года, сделать это нужно в весеннее время, внеся в грунт приствольного круга от 100 до 125 грамм Кемиры-универсал. Только влаголюбивые виды пихты требуют полива. К примеру, пихту бальзамическую требуется полить 2 либо 3 раза за весь сезон, но только во время засухи. За один полив под каждое дерево нужно вылить по 1,5–2 ведра. Иные виды поливать не надо, так как они крайне негативно реагируют на переувлажнение, и им вполне хватает естественных осадков.

Обрезка

Обрезку производят в весеннее время до того, как начнется сокодвижение, при этом надо убрать все сухие и травмированные ветки. А еще в это время можно при необходимости заняться формировкой кроны. Для обрезки используют садовые ножницы. Следует помнить, что во время одной стрижки укоротить стебель можно не более чем на 1/3. Как правило, крона у такого дерева очень аккуратная, и ей не требуется формировка.

Пересадка

Хвойные деревья, если их сравнивать с иными растениями, достаточно хорошо переносят пересадку и быстро приживаются на новом месте. В том случае, если пересаживается молоденькое растение, то необходимо проштыковать грунт по кругу, отступив от ствола от 0,3 до 0,4 метра, используя для этого острую лопату. Затем этой же лопатой надо поддеть обозначенный круг, погрузив ее в почву на глубину штыка

Пихта вынимается вместе с комом земли и перевозится на тачке на новое место посадки, при этом в посадочную ямку ее следует помещать очень осторожно

Если пихта уже подросшая, то прежде чем приступить к пересадке, ее подготавливают. Для этого проштыковывают грунт по кругу за 12 месяцев до предполагаемой пересадки, при этом от ствола надо отступить больше, чем в первом случае. В течение года у дерева внутри обозначенного круга вырастут молоденькие корни, что позволит ему легко перенести пересадку. Сразу следует учесть, что с пересадкой подросшей пихты один человек может не справиться, поэтому заранее отыщите себе помощника

Очень важно не допустить, чтобы во время пересадки земляной ком разрушился

Вредители и заболевания

В посадке и выращивании пихты нет ничего сложного. Это растение также отличается достаточно высокой устойчивостью к болезням и вредным насекомым. Однако иногда оно может начать желтеть, из-за того что на нем селятся хермесы (разновидность тли). Чтобы уничтожить таких вредителей используют Антио либо Рогор. В начале весны происходит пробуждение самок хермесов, и именно в это время надо произвести обработку растения раствором какого-либо из этих средств, при этом на ведро воды берется 20 грамм препарата. Также данные препараты помогут избавиться от таких вредителей, как пихтовая шишковая листовертка и пихтовая побеговая моль.

В некоторых случаях у данного дерева начинается пожелтение хвои, при этом на стеблях появляются ржавые подушки. Это свидетельствует о том, что пихта заражена такой грибковой болезнью, как ржавчина. Зараженные ветви нужно срезать и уничтожить, как и ту хвою, что опала, далее производят обработку мест срезов, используя для этого садовый вар. Крону так же следует обработать и для этого используют раствор бордоской жидкости (2%). Хорошо осмотрите участок, на котором растет пихта, если на нем имеется звездчатка либо ясколка, то эти растения обязательно необходимо выкопать и уничтожить.

Пихта / посадка пихты / уход за пихтой

Watch this video on YouTube

Описание карликовых сортов

Россиянам не нужно выбирать сорт низкорослых елей, карликовых видов под климатические условия. Их ареал произрастания, как и для других хвойных, это северные и средние широты, они хорошо переносят и зной, и морозы. Но для некоторых из них необходимо создавать определенные условия.

Самые известные и распространенные сорта:

• Белобок (Bialibok) – относится к низкорослым. Такая ель тормозит в росте, достигая 3-х м. Крона компактная, в виде полусферы, симметричного или асимметричного конуса. Хвоя имеет оригинальный окрас – голубой, с легким серебристым отливом, довольно жесткая, даже колючая, длиною в несколько см. Весной деревце выпускает молодые побеги нежного желто-кремового оттенка, что делает его необычайно красивым. К концу мая на нем появляются шишки длиной до 5 см.
• Дейзи Уайт (Dejzi Uajt) – карликовая конусовидная ель, высотой не более 1 м даже через 10 лет после высадки. Яркая, сочно зеленая, с выраженным блеском хвоя вырастает до 2 см. Свеже выросшие ветки отличаются от основных окрасом – они зеленые, с желтым оттенком. Светло-коричневые шишки добавляют эстетической привлекательности деревцу с мая по август. Сорт практически не требует ухода, но не терпит заболоченной почвы. В хорошем дренаже особенно нуждаются молодые растения.
• Коника (Conica) – низкорослая (до 3 м), с довольно объемной кроной (до 2-х м в диаметре) ель. Ежегодный прирост не более 10 см. Крону образует светло-зеленая, мягкая хвоя. Форма деревца соответствует названию сорта – классический конус. Для сада это оптимальный вариант – ароматная ель станет ярким акцентом рядом с рокарием, террасой, украсит вход во двор, с ее помощью можно выделить зоны на участке.

• Лаки Страйк (Lucky Strike) – карликовая, медленно растущая ель. Средняя высота сорта – 1 м, однако известны случаи, когда деревце вытягивалось до 2-х м. Сорт по визуальным характеристикам схож с Коникой, но есть и отличия. Лаки Страйк предпочитает освещенные участки, зимний период хорошо переносит в естественном или искусственно созданном сугробе, сформированном в прикорневой зоне. Ранней весной снег раскидывают, оставляя укрытие толщиной в 10-15 см.
• Сандерс Блю (Sanders Blue) – представитель карликового подвида (до 1 м). За год вытягивается не более чем на 7 см. Крона коническая, очень плотная, образованная хвоей с голубоватым оттенком. Сорт устойчив к весенним ожогам, любит солнечные участки, с минимальным затенением. В засушливое лето рекомендуется умеренный полив. Требования к почве – хороший дренаж, наличие питательных веществ. В подкормках не нуждается, благодаря хорошо развитой системе корней.

Для большинства сортов характерно выгорание хвои под воздействием ультрафиолета. Не стоит пугаться, когда оттенок меняется, иголки становятся светлей, желтеют. Низкорослые ели редко сбрасывают хвою, а если это случается, быстро восстанавливаются.

Выращивание ёлки из веточки

Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками. Нарезают их в конце апреля (такие весенние черенки укореняются в год посадки); в июне, когда происходит интенсивный рост побегов (июньские черенки в первый год образуют каллюс, а укореняются на второй год); в августе, когда рост побегов прекращается и начинается одревеснение побегов (такое черенкование самое предпочтительное для елей); в сентябре — ноябре (одревесневшие, или зимние черенки).

Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5 °С и высокой влажностью.

Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. Причем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см.

Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются.

Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее — промытый речной песок слоем 5-6 см.

Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27 °С, а воздуха на 5-7 °С ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата.

Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают.

В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом — до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение.

После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолилуксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.

Мульчирование

Чтобы ограничить испарение воды с субстрата, гортензии мульчируют корой и иголками, благодаря чему будет поддерживаться соответствующую кислотность субстрата. Гортензии также следует обсыпать кислым торфом.

Ель можно сажать: семенами, черенками или саженцами.

Как вырастить голубую ель из семян

Выращивание голубой ели семенами.

Семена для голубой ели получают из шишек. Оптимальный период – февраль. Семена голубой ели нежные поэтому доставать их нужно аккуратно. Сначала шишки складываем в матерчатый мешочек, которые храним в тепле, например у батареи. В тепле полностью откроются шишки и из них будет гораздо легче достать семена-крылатки. Их скалываем в мешочек для проветривания, таким образом они избавятся от крылаток. Готовые семена складываем в баночку и сохраняем до марта.

Первый способ посадки семян – снегования. Мешочек с семенами прячете в снег, что бы он быстро не растаял снег собираете в тень и засыпаете опилками. Таким образом семена храним до конца апреля – время посева. После чего сразу высеиваем семена в почву.

Второй способ. Из-за того, что снег до конца апреля сохранить сложно, можно замачивать семена в течении суток в 1% растворе марганцовки, после чего сеем семена.

Первые всходы голубой ели будут уже через 15 дней, они сильно боятся заморозков, поэтому оптимальная температура для посева – 15 градусов.

Перед посадкой семян голубой ели рекомендуется их обработать фундазолом или байлетоном. Почву для ели удобрить торфом или перегноем. Не рекомендуется сажать ель на месте выращивания картофеля, кукурузы и других овощей. Ее нужно высаживать возле других хвойных деревьев или вместо газона. Другие полезные советы по выращиванию голубой ели можно найти на сайте www.woman-in-city.ru.

Посадка голубой ели в грунт.

Лучшее врем для посадки саженцев голубой ели – весна. Перед посадкой саженцев голубой ели, ее корни помещают в болтушку с глиной. При посадке саженцев соблюдается расстояние – 10-15 см. Землю для растений лучше брать из под хвойных деревьев. После трех лет, саженце рассаживают на расстояния 1 м. Так они будут расти еще 3 года, половина саженцев в этот период погибнет. 6 летние деревья уже можно высаживать на постоянное место.

Фото голубой ели взято с сайта http://www.woman-in-city.ru/.

Ель легко переносит засуху, заморозки, ветер, загрязненный воздух, но сажать ее лучше в плодородную почву. Через 5 лет голубая ель достигнет 1 м высоты. После этого ее рост в природных условиях замедляется, чтобы этого избежать в «искусственных» условиях ее нужно обильно поливать, периодически подкисленным раствором, что бы сохранить посадочную почву.

Посадка саженцев голубой ели.

Сажать саженце голубой ели лучше зимой. Дерево морозостойкое, а зима позволит сохранить корневую систему. Посадочная яма для земли должна быть размеров больше земляного кома на 30-50 см и утеплена листьями. Земля не должна быть мерзлой. Так как скоро земля просядет, необходимо сделать небольшую насыпь, 5-10 см. Чтобы ель уберечь от расшатывания ветра ее лучше закрепить растяжками.

Особенности корневой системы

Глубина еловых корешков заметно меньше, чем их ширина. Почти 86% корней размещаются на глубине 0,01-0,09 м. Характерно густое переплетение частей корневой системы. До уровня 0,3-0,5 м добирается только 2% корней. Еще меньше там количество крупных, хорошо развитых корешков.

Наибольшая зарегистрированная глубина корневой системы елей достигает 1,65 м. Почти всегда она пробирается вглубь по полостям, оставшимся после гниения подземной части растений либо по ходам, проложенным почвенными животными. Расположенные ближе всего к поверхности корешки обильно получают минеральные компоненты из земли.

Что же это за ель

Красавица Хопси (Picea pungens Hoopsii) относится к семейству сосновые, роду ели, виду ель колючая. Это дерево высотой 10—15 м с ширококонической кроной диаметром 3—4,5 м. В конце весны кончики ветвей бывают усыпаны крупными верхушечными почками яйцевидной формы, окрашенными в золотисто-бежевый цвет, а слегка шелушащаяся кора имеет бежевато-коричневый оттенок. Ежегодный прирост у Хопси 20—30 см в высоту и 10—15 см в ширину. Десятилетняя ель достигает в высоту 2—3 м, а пятнадцатилетняя — 3,8—4 м.

Основное достоинство Хопси — ее удивительная серебристо-голубая хвоя. Забавно наблюдать одну и ту же картину всякий раз, когда кто-то впервые видит мою голубую елочку: все сначала слегка сжимают ее колючую «лапку» в своих ладонях, чтобы убедиться в том, что перед ними живая, натуральная, а не искусственная ель. И только после такой проверки я слышу восхищенные отзывы о самой-самой голубой ели.

Интересно рассматривать каждую иголочку, которая живет 4—6 лет, имеет достаточно крупные размеры (около 2—3 см длиной). Иголочки жесткие, саблевидно изогнутые, с рельефно выраженными гранями. Взрослое дерево сохраняет свой уникальный цвет круглый год, даже зимой окраска ели не меняется. Лишь по весне и в начале лета старые ветви совсем немного отличаются по цвету от молоденьких бирюзово-голубых приростов.

Ель голубая «Хопси». godpasta

Использование органики

Чтобы ель, растущая в домашних условиях, быстро и равномерно росла и не желтела, нужно использовать органические удобрения. Но подойдут не все их разновидности.

Нельзя использовать:

• куриный помет;
• свежий навоз;
• травяные настои.

Лучше остановить свой выбор на вариантах, описанных ниже.

• Биогумус. Это продукт жизнедеятельности дождевых червей, содержащий огромное количество питательных веществ и практически не имеющий в своем составе азота. На основе биогумуса создано множество удобрений, в том числе и для хвойных растений. Они все имеются в продаже в свободном доступе (и жидкие концентрированные, и в гранулах или в порошке).
• Компост. Лучшего удобрения для хвойника и не придумаешь. Остатки растений и листва, переработанные насекомыми и микроорганизмами, образуют практически идеальную природную подкормку. Грунт, обильно удобренный компостом – это практически естественная среда жизни ели.
• Мульча. Мульчирование почвы вокруг ствола дерева – это эффективный способ избежать пересыхания и потери питательных веществ. Делается это с помощью биоразлагаемых компонентов: перегноя, соломы, опилок. Можно также использовать песок, гальку или щебень. Верхний слой грунта перемешивается с мульчей, при этом вода беспрепятственно проникает к корням и питает их.

Ели в ландшафтном дизайне

Подробное описание часто используемых в озеленении сортов мы приводить не будем, но рассмотрим самые интересные сорта.

Вид: ель обыкновенная (европейская). Сорта: Acrocona, Cupressina, Goblin, Frohburg, Palacek, Echiniformis, Inversa, Gold Drift, Nidiformis, Procumbens, Little Gem, Will*s Zwerg, Pusch, Maxwellii, Pumila Glauca, Virgata, Vermont Gold, Pygmaea, Hasin, Waldbrund, Ohlendorffii, Formanek, Blue Tron.

1. Сорт «Акрокона/Acrocona»: высота 3-5 м и 2-4 м в диаметре. Ширококоническая форма. Шишки свисающие, ярко-красные, потом темнеют, появляются даже на молодых деревцах. Видовое растение в ландшафте небольшого участка, может выращиваться в кадке.

2. Сорт «Максвелл/Maxwellii»: высота и ширина до 1,5 м. Форма: широкий конус. Карликовый, медленнорастущий сорт. Шишек не дает. Используют в рокариях, альпинариях.

3. Сорт «Барри»: высота и ширина до 1,5-2 м. Форма ширококоническая. Медленнорастущее карликовое деревце. Хорошо смотрится в композициях и одиночно для небольших участков.

4. Сорт «Пигмей/Pygmaea»: высота до 3 м ширина до 1,5. Формой сорт похож на ель канадскую «Коника». Хорошо использовать как «новогоднюю елочку».

5. Сорт «Вермонт Голд/Vermont Gold»: высота до 0,3 м диаметр до 1 м. Форма лежачая подушковидная. Посаженная на ярком солнце может пригорать. Очень подойдет для каменистых садиков.

6. Сорт «Валдбранд/Waldbrund»: высота до 0,6 м диаметр до 0,8 м. Форма подушковидная. Хвоя голубоватая. Медленнорастущий сорт. Для рокариев и альпинариев.

Вид: ель канадская (сизая, белая). Сорта: Alberta Globe, Blue Planet, Tennis Ball, Skra, Conica, Daisy*s White, Piccolo, Sanders Blue, Dendrofarma Gold, Echiniformis, Green Planet, Skrzat.

1. Сорт «Голубая планета/Blue Planet»: 0,2 м высота и 0,2 м диаметр в 10 лет. Форма шаровидная. Сорт карликовый. Подходит для рокариев.

2. Сорт «Дейзи уайт/»: высота до 2 м. Форма конусовидная. Молодая хвоя золотистая. Не переносит засуху. Используют одиночно и в композициях.

3. Сорт «Пикколо/Piccolo»: высота 1,2 ширина 0,6 м в 10 лет. Форма коническая. Сорт медленнорастущий карликовый. Не любит плодородные почвы. Притенять весной от солнца. Используется в альпинариях.

Вид: ель сербская (балканская). Сорта: Wana, Pimoko, Kamenz, Berliner*s, Weeper, Wodan, Pendula, Peve Tijn, Machala, Nana.

1. Сорт «Каменц/Kamenz»: высота 0,3-0,4 м. Карликовый сорт с серебристой хвоей. Высаживают на солнечные места в рокарии и верещатники.

2. Сорт «Водан/Wodan»: до 1 м в высоту и 0,5 м в диаметре в 10 лет. Форма пирамидальная. Сорт карлик, растет медленно. Любит увлажненные почвы. Используют в ландшафтных композициях.

3. Сорт «Пендула/Pendula»: высота до 10 м ширина до 1,5 м. Форма плакучая, хвоя длинная. Используют в озеленении больших парков.

4. Сорт «Певе Тиджн/Peve Tijn»: высота и ширина до 1 м. Карликовый трехцветный сорт (зеленый-желтый-голубой). Прирастает до 5 см в год. Форма конусообразная. Место светлое и полутень. Предпочитает кислые почвы. Очень оригинальный сорт. Используют в композициях и верещатниках.

Вид: ель колючая. Сорта: Maigold, Glauca Globosa, Blaukissen, Hoopsii, Koster, Pali, Glauca, Edith, Bialobok,  Hermann Naue, Hoto, Donna’s Rainbow, Iseli Fastigiata, Fat Albert, Oldenburg, Lucky Strike, Baby Blue Eyes, Wendy, Montgomery, Early Cones, Benno, Nimetz, Blue Horizon.

1. Сорт «Хупси/Hoopsii»: высота до 15 м ширина до 5 м. Привитая форма. Яркая серебристо-голубая хвоя. Используется одиночно. Подвержена поражению паутинным клещом.

2. Сорт «Лаки страйк/Lucky Strike»: высота до 2 м. Форма ассиметричная, побеги разной длины. Красивые лиловые молодые шишки. Почвы легкие, высаживать на солнечном месте.

3. Сорт «Фат Альберт/Fat Albert»: высота 3-5 м, ширина2-2,5 м в 10 лет. Форма ширококоническая. Хвоя серебристо-голубая, при затенении зеленая. В озеленении используют для одиночных посадок и в композициях.

4. Сорт «Герман Нау/Hermann Naue»: высота 0,5 диаметр 0,7 м в 10 лет. Форма округлая. Сорт медленнорастущий. Хвоя серо-голубая, с малиновыми шишками на кончиках побегов. Нетребовательна. Используют в альпинариях.

5. Сорт «Мейголд»: высота до 3 м. Форма конусовидная. Молодая хвоя золотистого цвета. Очень красивый сорт, высаживается одиночно.

Из  других видов елей обратите внимание на такие сорта: ель восточная «Aureospicata», «Professor Langner», «Tom Thumb Gold»; ель черная «Nana», «Beissneri»; ель Энгельмана «Pendula», «Bush*s Lace», «Virgata», «Snake»; ель ситхинская «Rom», «Thomas»

Видео: черенкование голубой ели

Отрывают (именно отрывают, а не срезают) материал для размножения с пяточкой-утолщением. На ней остается старая древесина, которая не даст вытекать смоле. Смола блокирует нижние клетки и не даст засохнуть черенку.

Укоренять материал лучше в теплице или парнике в то время, когда на деревьях начинают набухать почки. Грунт нужно всегда держать во влажном состоянии. Через пять лет черенок превращается в маленькое деревце высотой около метра. Его уже можно высадить на постоянное место.

Варианты посадки семян

Выращивать рассаду голубой ели можно разными способами. Но перед посевом семена нужно разбудить. Чтобы они быстрее взошли, их замачивают на 12 часов в растворе из стимулятора корнеобразования и фундазола.

Сеять семена нужно сразу с утра любым удобным способом. Но чтобы понять, какой вариант лучше, можно разделить семена на три части и испытать их в деле.

В открытом грунте

Посев производят в конце апреля в заправленную торфом, песком и лесной землей грядку. Грунт из леса особо важен, так как содержит мицелий грибов. Ведь для правильного роста голубой ели требуется симбиоз с грибами.

На утрамбованный грунт раскладывают семена и присыпают их слоем земли и опилок в один сантиметр. Затем почву увлажняют и накрывают стеклом или пленкой. Парник время от времени открывают, опрыскивают по необходимости.

В рассаднике голубые ели должны находиться в течение года.

В емкостях их пластика

Потребуются широкие пластиковые емкости, которые заполняют таким же почвенным составом, как и при посеве в грунте. Семена также раскладывают сверху и присыпают землей. Увлажненные емкости накрывают, для создания парникового эффекта. До появления всходов контейнеры не должны попадать под прямые солнечные лучи.

Доращивают сеянцы летом на улице в тех же емкостях в тени. Зимой рассаду держат в доме. В грунт высаживают голубые елочки в возрасте одного года.

Самокрутки или улитки

Готовятся эти посадочные места из ламината шириной 10-15 см, который служит подложкой. Сверху выкладывают туалетную бумагу или салфетку, смачивают водой. На расстоянии 1 см от верхнего края раскладывают семена с шагом 3 см.
Затем насыпают питательный грунт по всей ширине и длине подложки и сворачивают самокрутку в рулончик. Чтобы улитка не раскручивалась, ее стягивают резинкой. Самокрутку ставят вертикально в широкую емкость. Сверху закрывают пленкой и ставят в теплое, но не солнечное место.
При появлении всходов пленку снимают

Поливать нужно осторожно, так как молодые сеянцы имеют слабую корневую систему. В улитке сеянцы будут расти целый год.

Первые результаты всходов голубой ели

Первые зеленые росточки появляются недели через 1,5-2. Если всходы густые, то их сразу же прореживают. Не зависимо от способа выращивания, на рассаду нужно оставить только сильные экземпляры на расстоянии 6-7 см.

В это время полив под корень не осуществляют, а только опрыскивают из пульверизатора дважды в день. Оптимальная температура для содержания сеянцев +13-15 градусов.

Сеянцы нельзя держать под прямыми лучами солнца, а весной нужно оберегать от возвратных заморозков. Через месяц растения вырастают до 3-4 см.

Защита красоты

Пожелтение хвои елей может быть вызвано появлением на ее ветвях вредителя — елово-пихтового хермеса. Его колонии, похожие на белую вату, обычно находятся на нижней стороне хвои. Чтобы избавиться от этого вредителя, надо в апреле провести опрыскивание веток рабочим раствором препаратов антио или рогор (20 г на 10 л воды).

Если молодые побеги выглядят словно обожженные, то наверняка на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик. При появлении его гусениц обработайте ветви фуфаноном (20 мл на 10 л воды).

Возникновение коричневых пятнышек на хвое с последующим пожелтением или побурением — признак заболевания, которое называется «шютте обыкновенное». Чтобы остановить развитие болезни, весной и в июле-сентябре опрыскайте елочку коллоидной серой (200 г на 10 л воды), или цинебом (50-100 г на 10 л воды), или бордоской жидкостью (100 г на 10л воды).

Этими же препаратами обрабатывают ветви от ржавчины (оранжевые пятна на хвое, вздутия на побегах). При сильном развитии болезни пораженные ветви надо обрезать или даже выкорчевать растение, чтобы остановить заражение других обитателей сада.

Самое популярное за месяц

Светолюбивость
Светолюбива. Теневынослива, однако в тени крона становится рыхлой, понижается интенсивность окраски хвои.

Морозостойкость
Зимостойка (без повреждения переносит -40°C). Малотребовательна к теплу, однако в молодом возрасте может поражаться поздневесенними заморозками.

Скорость роста
Растёт медленно, особенно в первые 10-15 лет жизни. С возрастом темп роста увеличивается. Рост продолжается всю жизнь. Годовой прирост в высоту 30 см, в ширину 15 см. Высота годичного сеянца не более 4 см. В 5 лет высота 50 см, диаметр кроны 30 см. В 10 лет высота 2,4 м, диаметр кроны 1 м. В 12 лет высота 3,5-4 м. В 20 лет высота 8 м, диаметр кроны 2 м. В 40 лет высота 15 м, диаметр кроны 3 м. В 60 лет высота 17 м, диаметр кроны 4 м.

Размножение
Семенами и зимними черенками. Всхожесть семян до 70%. В малоурожайные годы качество семян ниже. Семена прорастают в год посева. При черенковании используются парники с водяным обогревом, укореняемость 45%. Не любит пересадку. При пересадке необходимо избегать пересушки корней.

Аллелопатия
Молодые ёлочки отлично чувствуют себя под пологом других деревьев, например берёзы или осины. Деревья защищают нежную хвою и молодые побеги от весенних заморозков и яркого летнего солнца. Но после подрастания ель вытесняет все близко растущие породы.

Рядом хорошо уживаются рябина, лещина, малина. Плохо уживаются сирень, клён татарский, шиповник.

Симбиоз

Прочие свойства
Не снеговальна и ветроустойчива.

Выдерживает высокие температуры.

Употребление в пищу

Заметки
В исходном регионе естественной области распространения произрастают несколько природных форм ели колючей с разной окраской хвои — тёмно-зелёной, голубовато-зелёной, серо-зелёной и т.д., происходящих от одной популяции. Эти формы были введены в культуру под различными названиями — ель голубая, ель серебристая и т.д.

Древесина лёгкая, мягкая, легко обрабатывается.

Все больше владельцев частных домов, дачных участков высаживают на своей территории не только плодовые деревья, но и хвойные. Причины могут быть разные:

• облагородить свои владения;
• вырастить живую изгородь;
• создать притенённое место для отдыха;
• при посадке под окнами на солнечной стороне – защитить помещение от солнечных лучей;
• улучшить качество воздуха (хвойные выделяют большое количество фитонцидов, полезных для дыхательной системы);
• использовать деревце в качестве новогодней красавицы, таким образом, не покупать елочку в дом;
• любоваться зеленой кроной не только летом, но и зимой на протяжении десятков лет.

Но если вы надеетесь, что уже через год из маленькой елочки вырастет деревце-подросток, то это напрасные надежды. А вот как ускорить рост зеленой красавицы или впоследствии приостановить – расскажет наша статья.

Емкость для посадки

Есть мнение, что нужно сразу высаживать семена в большую емкость около 800…900 мл. Применяют пластиковые горшки. Для перевалки в открытый грунт они подходят идеально, чтобы вынуть саженец с комком почвы не потребуется никаких усилий. Достаточно только обильно увлажнить почвосмесь.

Опыт выращивания саженцев на станциях отличается от общепринятых рекомендаций. Там семена высаживаются в торфяные горшки объемом по 60…80 мл. В них проклевываются семена, а потом образуется росток.

На второй год хвойные веточки приобретают цвет, который останется на весь срок существования дерева. В торфяном горшке пересаживают сеянец весной на первичное доращивание. Нужно быть готовым, что более половины сеянцев погибнет. Стабильно растут деревца в возрасте три года и старше.

Особенности подготовки семян

Большинство хвойных деревьев, в том числе и сосна, считаются довольно неприхотливыми видами, однако выращивание их из семян не всегда заканчивается успехом

Чтобы процесс проращивания, пересадки и дальнейшего развития молодого дерева прошел без осложнений, необходимо уделить большое внимание выбору и подготовке семян. При этом следует учитывать, что выращивать следует только те виды, которые произрастают в естественной среде данной климатической зоны и не нуждаются в дополнительных агротехнических мероприятиях

Необходимо принимать во внимание и габариты будущего дерева, соизмеряя их с площадью и планировкой участка.

Поэтому для воссоздания родовых морфологических особенностей той или иной породы семенной способ размножения не подходит. В таких случаях рекомендуется брать в питомнике саженец и выращивать сортовое дерево из него.

После того как вид сосны будет выбран, можно приступать к сбору и подготовке семян. Сбор семенного материала, учитывая сроки созревания, обычно выполняют осенью, до появления первого снега. Для этого собирают 2-летние нераскрывшиеся шишки и переносят их в тёплое сухое помещение. Если собрать шишки не удалось, то можно приобрести готовые семена в любом специализированном магазине. Спустя 2–3 дня шишки начнут потихоньку потрескивать, а ещё через некоторое время из них начинают выпадать зёрнышки с чешуйками, похожими на крылышки.

Если семена долго не высыпаются, то можно попробовать помочь скорейшему раскрытию шишек. Для этого можно повысить температуру воздуха в помещении либо постелить плотную ткань на радиаторы отопления и положить на неё шишки. При этом нужно помнить, что температура должна быть не выше 45°, иначе семена высохнут и станут непригодными для проращивания.

После того как все чешуйки шишки раскроются, семечки аккуратно вытряхивают на белый лист бумаги и ссыпают в неглубокую ёмкость. Затем их заливают водой и собирают ложкой всплывшие экземпляры: они не годятся для размножения и должны быть удалены. Семена, которые опустились на дно, вынимают из воды, высушивают и убирают на хранение (либо готовят к посадке).

Предпосадочная подготовка семян предполагает их закаливание: стратификацию, которая, по утверждению многих специалистов, положительно влияет на всхожесть. Для этого семенной материал замачивают на 2–3 дня в холодной воде, после чего вынимают, смешивают с чистым речным песком и хранят всю зиму при температуре от 0 до 5°.

Для этого в начале весны семенной материал ненадолго помещают в слабый раствор марганцовки либо стимулятор роста. Это предотвращает развитие инфекционных заболеваний и улучшает всхожесть. Если нет ни того ни другого, то можно просто замочить семена в тёплой воде и оставить на 3 суток. Далее их следует равномерно разложить между марлевыми слоями, хорошо увлажнить и расположить в тёплом месте для прорастания. Главное в этом деле – не допускать высыхания марли и регулярно опрыскивать её из пульверизатора. Продолжать увлажнение нужно вплоть до прорастания семян, которое обычно происходит через неделю.

Посадка

Наиболее благоприятное время для посадки хвойного деревца — ранняя весна или начало осени

Чтобы молодой образец не стал жертвой мороза или грызунов, важно перед холодами мульчировать его торфом. В природе ели хорошо растут у речных долин, однако сильно заболоченные участки они не любят

Поэтому при выборе места под посадку также учитывайте эти критерии и при необходимости позаботьтесь о дренаже.

В качестве грунта подходит плодородная щелочная и кислая почва. Тяжелые типы грунта карликовые формы не терпят. Прежде чем посадить росток, рекомендуется внести в выбранный участок 100 г комплексной минеральной подкормки. Учитывайте и соседние посадки.

Сам процесс высаживания побега выглядит следующим образом:

• выкопайте на участке яму, обустройте дренажный слой;
• извлеките из горшка экземпляр карликовой ели вмести с земляным комом и посадите в готовую лунку;
• позаботьтесь о том, чтобы деревце стояло ровно;
• засыпьте свободное пространство землей, полейте и замульчируйте данный участок.