Посадка винограда черенками

Посадка саженцев в школку и уход за ней

Выкапывается траншея в одну глубину лопаты и шириной 20 см. Дно канавки засыпают перегноем из расчета 1 ведро на 1 метр, затем засыпают обратно землёй. Черенки втыкают в землю вертикально почти на всю их длину, соблюдая расстояние 10-15 см друг от друга. Сверху должна остаться выше 3-5 см лишь верхняя почка 3-5. Если почка и срез запарафинированы, то оставляют как есть, если же нет – образуют холм из рыхлой земли.

Над школкой делается арка из толстой проволоки на высоте 30-40 см от земли, затем накрывается плёнкой. Она создаёт микроклимат, а земля хорошо прогревается. Днём для проветривания плёнку по бокам отворачивают, на ночь снова опускают. Это продолжается до тех пор, пока не спадёт угроза весенних заморозков.

Для удобства полива, рыхления и удаления сорняков оставляется промежуток между грядками в 30-40 см. Почву постоянно следует увлажнять, но не заболачивать. С середины лета поливы нужно прекратить, а в октябре саженцы пересаживаются на постоянное место.

Заготовка черенков винограда осенью

Первый этап выращивания саженца — заготовка чубуков. Их используют как для разведения корнесобственных сортов, так и для прививок

Поэтому так важно знать, как нарезать и сохранить черенки винограда на зиму

Время заготовки

Решение, когда лучше заготавливать черенки винограда, садовод принимает исходя из климата зоны выращивания и текущей погоды. Традиционно советуют делать это во время осенней обрезки, после листопада.

Листья опадают по двум причинам:

• естественный листопад;
• ранние заморозки, которые могут случиться и в сентябре-октябре.

Виноградарю нужно стремиться нарезать чубуки как можно позднее, чтобы сократить время их хранения и минимизировать риск выпада во время зимовки. С другой стороны, заготавливать лозу следует до наступления устойчивых отрицательных температур. Это значит, если после однократных октябрьских заморозков прогноз погоды обещает теплую осень до конца ноября, то и с обрезкой не стоит торопиться.

Таким образом, в зоне укрывного виноградарства заготовку проводят вплоть до укрытия кустов, в южных безморозных регионах — в течение всей зимы до начала сокодвижения.

Определившись со временем работ, разберем, как правильно заготовить черенки винограда осенью.

Как правильно заготавливать чубуки на хранение

Для проращивания и укоренения длину черенка определяют, исходя из сорта и планируемой глубины посадки. Средние показатели — 30-50 см и 2-4 глазка. Однако на хранение рекомендуется закладывать максимально длинные побеги (до 1,5 м), из которых весной можно будет сделать 2-3 чубука.

Нарезая материал, стараются оставить побольше места у глазка, чтобы весной была возможность обновить срезы. Параллельно убирают остатки листьев и усиков. Готовую часть побега опускают в ведро с водой, чтобы предохранить от высушивания.

Нарезав нужное количество побегов, проводят еще несколько подготовительных этапов:

Маркировка

После обрезки кустов одного сорта готовые побеги связывают в пучок и обозначают название
Это можно сделать, например, на бумажной этикете, на металлических жетончиках и пр. Важно! При формировке пучков обратите внимание, чтобы все побеги располагались сверху вниз в одном направлении.
Парафинирование кончиков, чтобы задержать потерю питательных веществ.
Вымачивание в воде в течение 1-2 суток. Если перед обрезкой шли дожди и побеги были достаточно влажные, этот этап можно пропустить.
Профилактическая обработка 4-5%-ным раствором медного купороса, чтобы уменьшить вероятность развития за зимовку грибных болезней.
Подсушивание.

Как выбрать хороший посадочный материал

Приведем классические правила выбора лоз для будущих чубуков, которых придерживаются как садоводы-любители, так и профессиональные виноградари:

1. Черенки нарезают только с кустов, вступивших в плодоношение и принесших хороший урожай. Причем, выбирают конкретные лозы, грозди на которых лучше созрели по сравнению с остальными.
2. Используют однолетнюю хорошо вызревшую лозу, среднюю часть побега.
3. Выбирают лозу не менее 0,5 см толщиной. Норма 5-12 мм. При этом на срезе сердцевина должна занимать меньше трети объема, а древесина — более 2/3.
4. Не подходят для нарезки волчковые и жирующие побеги.
5. Забраковывают лозы с пятнами, утолщениями и другими возможными признаками болезней и вредителей.

Признаки вызревшей лозы:

• Цвет: у европейских сортов — желтоватый, у филоксероустойчивых — от вишнево-красного до темно-коричневого.
• Структура: лоза твердая на ощупь, при сгибании слышен треск.
• Срез: при обработке раствором йода приобретает темно-синий оттенок.

Подготовка зеленых черенков к укоренению

В качестве зеленых черенков используют побеги, удаляемые при обломке. Лучший срок зеленого черенкования — период интенсивного роста в длину в первой половине лета, во время обломки лишних побегов. Материалом для черенкования служат получаемые при зеленых операциях на кустах упругие полуодревесневшие выломанные побеги и пасынки. Травянистая часть побегов для черенкования не пригодна.

Зеленые побеги заготавливают в день посадки черенков рано утром до наступления жары или в пасмурные дни, иначе черенки теряют много влаги (увядают) и плохо приживаются. Срезанные побеги укрывают влажной травой и временно, до высадки в парники, помещают в тень. Не следует держать побеги в воде долго, так как приживаемость их после этого резко снижается.

С момента заготовки побегов и до посадки черенки содержат в воде в прохладном помещении. Перед высадкой побеги нарезают остро отточенным секатором на черенки с двумя листьями, из которых нижний удаляют, а верхний подрезают на 2/3 для уменьшения испаряющей поверхности.

Пасынки у верхнего листа не удаляют. Срезы делают прямые: нижний — под узлом, верхний — непосредственно над второй почкой без оставления части междоузлия (шипика). Срезы на черенках должны быть без шероховатостей, а на листьях ровные, без зазубрин, иначе приживаемость снижается.

Наилучшую приживаемость обеспечивают черенки, нарезанное из средней и нижней частей побега. Слишком травянистые черенки дают большой процент отхода.

Нарезка черенков

Заготавливать посадочный материал для разведения винограда можно осенью и весной. Весеннее размножение растения проводится чубуками и саженцами. Разница между ними состоит в том, что чубуки нарезают из отплодоносившей однолетней лозы, а саженцы выращивают из черенков. Нарезают их из двухлетних центральных побегов длиною от 30 до 40 см. На черенке должно быть не менее 3 живых почек.

Нарезка черенков

При выборе кустов винограда для заготовки посадочного материала обращают внимание на цвет и толщину лозы. Её кора должна иметь коричневую окраску без тёмных пятен

Толщина лозы в месте нарезки — 8-10 мм. Нарезанные черенки не должны иметь повреждений и признаков каких-либо заболеваний. Изучить технологию нарезки черенков можно с помощью видео.

Общие правила нарезки черенков

Независимо от того в какое время происходит заготовка посадочного материала, необходимо соблюдать определённые правила:

Черенки нарезаются с дающей урожай лозы.
Лоза должна быть здоровой, влажной без механических повреждений.
Толщина черенка не должна превышать 10 мм и быть меньше 5 мм.
Количество живых почек на черенке можно оставлять от 2 до 5,
Нарезку посадочного материала необходимо проводить только чистыми и хорошо заточенными садовыми ножницами

Очень важно чтобы срез растения был ровным и имел гладкие края.. Вырезка черенка из лозы

Вырезка черенка из лозы

Сразу после нарезки проводится обеззараживающая обработка черенков. Для этого используют некоторые виды пестицидов или обрабатывают их сернистым ангидридом. Обработку черенков сернистым ангидридом можно проводить окуривая растения или погружая их в сметанообразную массу. Хорошего качества обработки растения можно добиться используя бромистый метил.

Особенности осенней нарезки черенков

При осенней заготовке посадочного материала для его нарезки выбираются ровные участки лозы, находящиеся в её центральной части. Качественный черенок должен быть твёрдым на ощупь. При сгибе он издаёт характерный треск. На теле черенка оставляют от 2 до 4 живых почки и удаляют с него все листья и усы. По бокам вырезанных участков растения острым предметом делаются бороздки.

Листопад в регионах выращивания виноград в стране проходит в различное время. В большинстве из них это время приходится на октябрь. В районах с ранними заморозками черенки заготавливают в сентябре, в южных регионах — в конце октября или ноябре.

Нарезка черенков винограда

Особенности весенней нарезки черенков

Для весенней нарезки используют лозу, растущую на солнечной стороне. Она более твердая и жизнеспособная. Срез делают на расстоянии не менее 2 см от почки. Рассчитанный на длительное хранение посадочный материал должен иметь длину 1-1,3 м. На отобранных для размножения винограда черенках должно быть не менее 2-х живых глазков.

В том случае, когда лоза теряет больше 20% содержащейся в ней влаги, черенки замачивают в воде на 10-12 часов. После нарезки посадочного материала его обрабатывают раствором медного купороса, имеющим концентрацию 3%. Подробнее о посадке винограда весной саженцами можно прочитать в нашей статье.

Замачивание черенков винограда

Кильчевание

Весной из-за разницы температуры земли и воздуха почки начинают развиваться намного раньше корней. Чтобы этого не произошло, требуется провести кильчевание черенков, т.е. искусственно созданная температура в корневой части +20-25 градусов, в верхней от 0 до +5 градусов. Данную процедуру можно провести разными способами.

Первый способ. На открытом солнечном участке выкопать лунку по длине черенков и диаметром 25-30 см. Дно засыпать песком и поместить пучки с черенками почками вниз, а «пятками» вверх. Стебли присыпать, землёй или пропаренными опилками, оставляя 5 см до края, затем засыпать навозом и накрыть плёнкой или стеклянной рамой.

Чтобы грунт не прогревался в глубину, а почки не зрели раньше времени, нужно мульчировать её перепревшим навозом, опилками или соломой слоем 10 см и радиусом 1 м от ямы.

Второй способ. Связанные в пучки чубуки поместить в ямку, засыпанную снегом или льдом, почками вниз. Сверху засыпать опилками или навозом, накрыть плёнкой или стеклянной рамой. Таким образом «пятки» будут прогреваться солнцем, а почки буду в спящем состоянии.

Периодически проверяйте содержимое. В жаркие дни пленку или раму можно убирать, а почву по мере необходимости поливать. Если будут образовываться в ней пустоты – засыпьте их землёй.

Третий способ. Он более дорогостоящий, но принцип действия тот же самый. Для этого используется электрический кильчеватор с подогревом от электрических ламп накаливания.

Четвертый способ. Процесс аналогичен, но проводить его можно в комнатных условиях. Вместо земли чубуки помещаются в банку или ведро со льдом или холодной водой верхушками вниз. Корневая часть укутывается полиэтиленом и помещается под батарею или лампочку.

Время созревания корней зависит от температуры воздуха и солнца. Длится оно от двух до 3 недель – к этому времени корни начнут развиваться и крепнуть. К моменту посадки вы получите одновременно проросшие корешки, а почки набухнут и начнут распускаться. Саженцы будут отличного качества и с высокой приживаемостью.

Проращивание корней в воде

В обычную стеклянную или пластиковую банку наливается на 4 см вода, в которой нужно предварительно растворить активированный уголь в таблетках (пару штук хватит). Некоторые рекомендуют положить на дно обычную вату или опилки. Чубуки ставят корневой частью в воду, при этом стебли должны быть пробороздованы лезвием или ножом.

Банку поставить в тёплое место, например, на батарею, а воду по необходимости доливать. Спустя пару недель появятся первые почки, а еще спустя 7-10 дней прорежутся корешки. Как только их длина достигнет 2-3 см, саженцы готовы к посадке.

Проращивание черенков в стаканах

Проращивание в стаканах даёт практически стопроцентный результат. Высаживать начинают с 1 февраля по 15 апреля. Но самым лучшим сроком будет с 20 февраля по 10 марта. Примерно за 7 дней до посадки чубуки нарезаются, чтобы было на каждом минимум 2-3 узла, отрезаются секатором подсохшие концы: низ – под нижней почкой, верх – 2 см выше глазка. Верхушку парафинируют вместе с почкой. Чтобы образовывались дополнительные корни, делают бороздки ножом или лезвием.

Глазки, которые будут прикопаны в землю, следует обломать, после чего черенки вымачиваются. Как только верхние почки начинают зеленеть – пришло время посадки.

Для высадки можно использовать обычные бумажные или пластиковые стаканчики, бутылки или упаковки от соков. Диаметр составляет 7-8 см, высота 15-17 см, дно следует удалить и использовать простые поддоны.

Землю для наполнения можно брать садовую с перегноем. Чубуки высаживаются в ёмкости, поливаются тёплой водой (25-30 градусов). Поддоны помещают на подоконнике над тёплой батареей на южной солнечной стороне.

Не забывайте поливать ваши саженцы, но только в меру. Спустя пару недель появятся первые листики, а ещё через 2-3 – корни. Если в рост идут обе почки, то нижнюю следует отломать.

Советы

Совет 1

Не следует садить виноград стихийно. Такую ошибку нередко допускают начинающие садоводы. Если кусты посажены не точечно, необходимо планировать виноградные делянки. Сорта винограда рекомендуется группировать по их назначению, морозостойкости, срокам созревания.

Совет 2

Не стоит торопиться с высадкой молодых растений на постоянное место. Желательно дождаться сигнальных кистей, пока они растут в школке. На севере лучше не высаживать саженцы в первый год в открытый грунт, опытные садоводы советуют держать их в переносных емкостях, закопанных наполовину в землю. Осенью их нужно переместить в подвал, а весной высадить в грунт. Такие растения быстрее вступают в пору плодоношения.

Яйца по-неаполитански

Если вы приготовили моцареллу дома по рецепту, указанному выше, то у вас запросто получатся яйца по-неаполитански. Этот невероятно простой, вкусный и сытный итальянский завтрак понравится вашим домочадцам.

Помойте и обсушите большой помидор, разрежьте его пополам, удалите семечки и нарежьте кубиками. Выложите кубики в две формочки для запекания, посолите, поперчите, посыпьте листиками тимьяна и сбрызните оливковым маслом.

Сверху на помидоры выложите по ломтику моцареллы весом примерно 50 г, посыпьте по столовой ложке пармезана на каждую форму. Вбейте 1–2 яйца в зависимости от размеров формы и поставьте на 10–15 минут в духовку, разогретую до 200°С. Желток должен оставаться жидким.

Посыпьте готовое блюдо тимьяном и пармезаном, украсьте зеленью и подавайте со свежим ароматным хлебом.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях

Для того чтобы в домашних условиях прорастить чубуки винограда, нам понадобятся:

• черенки;
• острый нож;
• нагревательный аквариумный инструмент, на котором выставляем температуру 23 градуса;
• емкость с пропаренными опилками из лиственных деревьев;
• большая емкость, в которую нужно будет это всё складывать.

За два дня до этого смачиваем черенки в воде с медом (1 ч.л. на 10 л воды). Берем смоченный чубук и обновляем срез четко посередине узла, прямо под глазком. Его тоже обрезаем. Срез должен быть ярко-зеленого цвета. И вот теперь наш черенок готов к проращиванию.

Обновив все срезы, берем чубук и вставляем в пропаренные опилки (пропариваются они для того, чтобы там не было микробов). Чтобы определить, где низ черенка, находим узел и смотрим с какой стороны от него располагается след от листка. Он всегда будет ниже, чем глазок. А значит, это и будет низ. Опилки желательно всегда держать влажными, но не мокрыми, иначе корни могут загнить. Оптимально поливать раз в 4-5 дней ста граммами воды.

Вставляем емкость с опилками в посудину с водой, туда же кладем нагревательный инструмент и выставляем температуру 23 градуса. Смысл такого проращивания в том, что корни должны находиться в тепле, а верх черенков с глазками – в холоде. Этого можно достичь таким путем: ставим нашу емкость с водой и черенками на окно. От стекла будет исходить холод, а снизу корни будет греть нагреватель. Если у вас нет такого нагревателя, можно поставить емкость с опилками на батарею.

Оставляем наши черенки на окне на три недели. За это время образовываются корни (1-1,5 см), но еще не появляются листья из глазков. Это и была наша главная задача. Ведь если образуются листья, а корней еще не будет, то черенок в итоге засохнет потому ,что у него не будет возможности вбирать в себя влагу и питательные вещества.

Похожую емкость можно сделать также с помощью пластмассового ведра и пластиковой бутылки. Делается это так:

• в центр 14-литрового ведра устанавливается бутылка (2,5 л) с водой;
• ведро до самого верха заполняется субстратом (например, пальмовой крошкой);
• черенки винограда вставляем в субстрат на 10-15 см на равном расстоянии от краев ведра и бутылки и на расстоянии 3 см один от другого;
• в центр бутылки с водой ставим нагреватель, приспосабливая его так, чтоб не утонул;
• поддерживаем температуру 25-26 градусов.

Обработка черенков винограда перед хранением

Чтобы предупредить появление плесени, виноградные черенки, перед укладкой на хранение, погружаем на 3-5 секунд в 5-процентньй раствор железного купороса. Даем просохнуть.

Укладываем на песок рядами толщиной в 10 см и пересыпаем песком слоем в 3—5 см. Для этого лучше применять промытый чистый речной песок.

Лучше песок ежегодно обновлять. Но если он используется повторного, его необходимо просеять, продезинфицировать и просушить на свежем воздухе. Если в песке обнаружены остатки гнилых или зараженных черенков, его лучше заменить или прокалить.

Заготовленная виноградная лоза в течение зимы не требует к себе пристального наблюдения, но за черенками необходим небольшой уход. Если появляется излишняя влажность, повышается температура, и возникает опасность заплесневения, лозу проветривают. Если песок сухой, его необходимо слегка увлажнить. С этой целью снимают часть верхнего слоя и подсохшие черенки, увлажняют и снова кладут на место.

В специализированных хозяйствах используется и хранение виноградных чубуков зимой в траншеях. С этой целью подготавливается траншея глубиной до 1,5 м и шириной до 2 м. Это зависит от количества, закладываемого на хранение материала.

Для разных сортов винограда копают свою траншею. Расположение траншей фиксируется на плане с указанием сортов, а начало и конец отмечаются колышками с табличками.

Траншейный способ пригоден только в тех местах, где нет поблизости грунтовых вод. Внутрь траншеи от дна до поверхности для вентиляции вставляют трубы, прикрывая от мороза, а вдоль, оборудуют канавы для отвода талой и дождевой воды.

Стенки траншеи, для дезинфекции, перед укладкой лозы, опрыскиваем 4—6 % известковым раствором. Если земля в траншее очень сухая, дно и стенки обильно увлажняют водой, после чего укладывают черенки.

Укладывать пучки в траншее лучше слегка наклонно или горизонтально, чтобы потом их легче было выкапывать.

Виноградные черенки на хранение укладываются рядами, каждый из которых пересыпается песком или землей слоем до 5 см так, чтобы она просыпалась между пучками и внутрь. Верхние ряды укрываются слоем земли (северные районы до 50 см, средняя полоса до 25 см и юг до 15 см).

Тяжелую глинистую почву для укрытия смешивают с песком или легкой землей. В районах, где весной почва прогревается намного раньше северных, чтобы избежать быстрого прогревания стенок траншеи и чубуков винограда, необходимо прикрыть ее соломой.

Проверяем сохранность лозы винограда

Весной после выкопки виноградной лозы необходимо проверить ее состояние: качество почек, состояние и свежесть древесины. Глазки не должны быть подсохшие или заплесневелые. Их качество можно оценить по внешнему виду и с помощью поперечных и продольных срезов.

Срезы должны иметь зеленый цвет и при надавливании из внутреннего слоя коры должна выделяться жидкость. Плохо перезимовавшие черенки обычно легче по весу, а на срезах древесина имеет слабо-зеленую или белесоватую окраску, и влага при надавливании не выделяется. Лоза с омертвевшими тканями также выбраковывается.

Если Вы выкопали лозу и увидели, что часть почек попрели или черенки повреждены морозом, не спешите их выбрасывать, они еще могут быть пригодны для проращивания. Возьмете на пробу часть чубуков, поместите их в воду или мокрые опилки и подождите. Если почки через неделю начнут набухать, значит материал пригоден для проращивания. (см. «Укоренение черенков винограда»).

А.М. Негруль «Виноградарство с основами ампелографии и селекции» 1952

• если речь идет о пророщенных саженцах, как посадочном материале (зеленые или корнесобственные), их не нужно хранить, а лучше максимально быстро посадить и обеспечить все условия для комфортного роста;
• если же по какой то причине Вы не смогли вовремя посадить саженец, или торгуете ими и не продали весь товар за сезон, то саженцы можно хранить, не высаживая обратно в открытый грунт. До весны они прекрасно сохранятся в подвале, в прикопанном виде, в увлажненным грунте.

Поделитесь своими наблюдениями и оставьте отзыв, напишите через комментарии или на почту — info@vinograd-loza.com

Личный опыт хранения чубуков винограда зимой в подвале

Последние 2 года храню чубуки в погребе нарезанными, сложенными в закрытые ящики.

Ящики ставлю один на другой, а сверху укрываю 2-3 слоя черного плотного агроволокна, что бы небыло открытого контакта с воздухом. Температера хранения +3-+5 С.

Нарезаю на 3-4 глазка, но не менее 35 см. Нижний срез стараюсь делать на расстоянии 3-4 см от почки и не просто под почкой, а под почкой с усиком.

Заметил, что в месте, где есть усик, корнеобразование происходит быстрее и интенсивнее.

Правила посадки саженцев

Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.

Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой

Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).

Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.

Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются

Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.

Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:

• перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
• комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
• зола древесная – 1,5 кг.

Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.

Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:

1. Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
2. Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
3. Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
4. Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.

Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.

Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой

Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.

Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки

Как правильно сажать виноград:

1. Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
2. Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
3. Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
4. Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
5. Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
6. В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
7. Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
8. Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.

Читайте также

2 Секреты грамотного черенкования – подготовка к зимнему снегу

Хорошее время для черенкования – начало осени до наступления сильных заморозков. Материнское растение должно быть здоровым, урожайным, без изъянов и подходящим для данной местности. Одновременно нужно соблюсти два условия: большое содержание питательных веществ у побега и высокая жизнеспособность. Если провести черенкование между первыми заморозками, получится желаемый результат, а будущие саженцы уже будут закалены.

Для заготовки чубука выбирается вызревшая средняя часть ровного плодоносящего побега диаметром около 10 мм и длиной междоузлий 7-10 мм, удаляются листья, пасынки и усы. Острым чистым ножом, отступая от узла на 2-3 см, наискосок режем черенки, имеющие от четырех до восьми почек. Из длинной заготовки весной будет легче выбрать здоровый отрезок. Нарезанные чубуки следует рассортировать и подписать, используя для этого пластиковые или жестяные бирки, далее замочить в воде на сутки. Если такая возможность отсутствует, завернув в пакет, прикопайте их.

Затем готовим их к хранению:

• обрабатываем 5 % медным купоросом или раствором марганца для обеззараживания;
• промокнем бумажным полотенцем и просушим;
• обернем полиэтиленовой плёнкой и плотно обвяжем, проколов несколько отверстий для вентиляции;
• навесим на каждый сорт этикетки.

Использование бумажных этикеток при повышенной влажности приводит к развитию плесени.

Способы размножения винограда

Виноград размножают вегетативно — черенками (чубуками), либо одревесневшими либо еще зелеными, отводками и прививкой. Есть модифицированный способ размножения отводком — укоренять лозу прямо на растущем кусте. Эти способы позволяют сохранить сорт со всеми его биологическими особенностями. Семенное размножение применяют лишь при выведении новых сортов.

Как правило все способы размножения винограда подразумевают получения саженцев., так как они обеспечивают высокую приживаемость и более раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец представляет собой укоренившийся черенок с одним или двумя однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственными называют саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб образуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные части куста, на другом, привитом к первому.

Собственно эти способы мы и рассмотрим, как самые эффективные, мало затратные и по силам даже для начинающего садовода.

Замачивание черенков в воде.

Черенки винограда необходимо замачивать осенью до укладки на зимнее хранение и весной после промывки в растворе марганцовки. Осеннее замачивание черенков перед укладкой на зимнее хранение крайне необходимо. Большое влияние на поглощение черенками влаги оказывает способ установки черенков в воду. Для равномерного насыщения влагой их необходимо погрузить в воду. Для замочки лучше пользоваться мягкой водой — речной, прудовой или дождевой. Для черенков первой группы с влажностью 50% достаточно вымочки в течение суток, для черенков второй группы с влажностью 42-50% вымачивание продлевают до 2-3 дней. Подсушенные черенки с влажностью в районе 35% следует замачивать пять дней. С появлением при надавливании на концевых срезах капелек жидкости вымачивание прекращают. Длительные сроки замочки вредят черенкам, приводят к вымыванию углеводов, питательных веществ, снижению укоренения черенков.

Во время зимнего хранения некоторая часть черенков частично теряет влагу, поэтому производят весеннее вымачивание черенков в течение указанного времени до пополнения влаги до уровня 52%, являющегося оптимальным для дальнейшего укоренения.

Кильчевание виноградных черенков

Для стимулирования корнеобразования, улучшения приживаемости черенков, увеличения выхода стандартных саженцев применяют кильчевание черенков. Для успешного кильчевания необходимы следующие условия: оптимальная влажность среды, температура у основания черенков +24 градуса Цельсия и хороший доступ кислорода. При кильчевании создают неодинаковые условия для нижних и верхних концов черенков: нижние концы черенков помещают в условия повышенной температуры, верхние концы — пониженной.

Кильчевание виноградных черенков во влажных опилках

В домашних условиях разницу температур, необходимую для кильчевания создают с помощью приспособленных для этого емкостей — кильчеваторов. На дно ёмкости размещают нагревательный элемент, заполняют ёмкость влагоудерживающим субстратом, например влажными опилками и помещают в него черенки винограда так, чтобы нижняя часть черенков подогревалась, а верхние концы находились в более прохладных условиях (около +10 градусов).

Процесс кильчевания занимает от 10 до 20 дней, после истечения которых на черенках образуются корешки и их следует высадить в отдельные ёмкости с почвенной смесью.

Что делать с пророщенными черенками

Чубуки, вступившие в начальную стадию вегетации и образовавшие корни, сажают в любые емкости из картона или пленки высотой до 30 см, диаметром 8-10 см в квартире или зимней теплице. Самодельные сосуды устанавливают в небольшие ящики высотой 15-20 см со щелями или отверстиями в 3-5 мм в днище. Дно ящика выстилают в один слой мягкой бумагой.

Цилиндры заполняют почвенной смесью слоем 4-5 см, слегка уплотняют ее, осторожно вводят черенок или саженец винограда до уровня почвы, засыпают такой же смесью и поливают теплой водой. Состав почвы:

Состав почвы:

• дерновая или лесная земля;
• перегной или торф;
• крупнозернистый песок.

Саженцы подкармливают птичьим пометом и микроэлементами, обеспечивают достаточное освещение.

Поливают саженцы в картонных, пленочных сосудах по мере необходимости – 1 раз в 7-10 дней в январе, феврале и марте и 1 раз в 5-7 дней в апреле и мае вплоть до высадки на постоянное место.

На одном растении, выращенном из черенка оставляют 1-2 побега, лишние удаляют по мере появления.

5 Высадка саженцев и уход за ними

После вырастания корешков надо аккуратно рассадить лозы в любые емкости объемом до одного литра. Уход заключается в обильном поливе и прищипывании верхушки для правильного развития кроны. Сажать растения рекомендуется ранней весной, предпочтительнее в ямы или траншеи. Яму размером 50х50 необходимо заполнить рыхлым грунтом с добавлением песка и гравия. Проросший черенок с комом земли можно высаживать в почву, но не забыть обильно полить. Желательно сразу воткнуть колышки для подвязывания, чтобы кустик рос ровно. При такой посадке корневая система защищена от зимнего промерзания, а в траншее удобно укрывать лозу.

Если летнего тепла в силу климатических особенностей недостаточно, лучше устроить для высадки насыпные гряды, на которых корни черенков будут лучше прогреваться, а само растение получит больше тепла. В таком случае виноградник еще и хорошо защищен от подтопления. Рассада требует заботы и внимания с первых дней посадки. Ей нужен регулярный полив, рыхление и прополка. Кроме того, следует заниматься профилактикой заболеваний и защитой от вредителей. К почве виноград неприхотлив, не стоит лишь сажать кусты в северной зоне участка, в низине, около водоема или под деревьями.

Заготовка черенков на зиму

Заготавливать посадочный материал нужно без ущерба материнского куста, той её части, которая даёт урожай. Для заготовки подходят однолетние веточки, которые планируется срезать. Использовать нужно центральную или нижнюю часть лозы.

Выбирая лозу для заготовок, проверьте её на наличие болезней, вредителей или повреждений. Она должна быть полностью созревшей, а проверить это можно при помощи йода – он окрасит зёрна крахмала в тёмно-фиолетовый оттенок. Концы срезов чубуков окуните в 1% раствор йода. Совершенно созревшая лоза приобретёт практически чёрный окрас, а недоразвитая окрасится в бледно-зелёный. Вторым признаком подходящего материала будет лёгкое потрескивание во время сгибания.

Подходящей длиной черенка будет та, которая на 15-20 см превышает оптимальную глубину посадки в землю и составляет 60-70 см. Такая длина позволяет перед высадкой подрезать усохшие срезы. Необходимо строго разделять заготовки по сортам, связывая их пучками и подписывая. Нижние части срезают секатором наискосок, сохраняя на лозе пенёк в 1-2 см.