Правила выращивания помидоров в теплице из поликарбоната

Болезни и вредители

Грибковые заболевания, активно распространяются при повышенной влажности:

• антракоз – мелкие вдавленные пятнышки на плодах, быстро превращающиеся в тёмные кольца;
• фитофтороз – побуревшая листва, мучнистые белёсые пятна на изнаночной части листовых пластин, тёмные пятна на томатах, больших и маленьких;
• фузариоз – листья желтеют и опадают, черешки деформируются, на корневой шейке появляется розово-жёлтый налет;
• корневая гниль – нижняя часть стебля становится тоньше, листья вянут, хотя на первых порах за ночь восстанавливаются, чернеет корневая шейка;
• альтернариоз – бурые сухие пятна на всех частях растения, включая плоды, постепенно увеличиваются в размерах, сохраняя чёткие границы;
• кладоспориоз (бурая пятнистость) –с нижних листьев начинается распространение бурых пятен неправильной формы, постепенно захватывающих все зелёные части и плоды;
• мучнистая роса – белый налёт на листьях, схожий с россыпью муки.

Соблюдение агротехники выращивания культуры, своевременное обеззараживание теплицы и грунта, профилактические мероприятия полностью защищают томаты от грибковых заболеваний. В случае их появления проводят обработку растений фунгицидами. Кусты с обширными поражениями выкапывают и уничтожают.

Вирусные заболевания трудно поддаются лечению. Самый эффективный способ профилактики – обеззараживание семян и грунта раствором марганцовки или перекиси водорода.

• аспермия– верхушки растений начинают куститься, основной стебель прекращает рост, листья сморщиваются и скручиваются, плоды деформируются;
• мозаика – светлые пятна на листьях, замедление роста всех частей куста.

Бактериальные инфекции способны очень быстро погубить весь урожай в теплице. Плохо и то, что средств лечения не имеется. Чёрная пятнистость – очень маленькие буро-чёрные пятнышки сначала на листьях, потом на всём растении, в т.ч. плодах. Раковое поражение – нижние листочки молодых растений скручиваются, увядают, внутренняя часть стеблей темнеет, появляются пустоты, пятна, похожие на сухие корочки на поверхности помидор. Для предупреждения растения регулярно обрабатывают медьсодержащими препаратами, строго соблюдают агротехнику возделывания культуры.

Распространенные вредители. Паутинный клещ – колонии располагаются на нижней части листочков, борются с ним инсектицидами домашнего приготовления (чесночный, табачный, одуванчиковый настой), обмыванием зелёных частей мыльной водой, облучением УФ-лампой. Белокрылка – против неё эффективно кратковременное понижение температуры внутри теплицы до +10°С, регулярное опрыскивание настоем чеснока, тысячелистника. Гусеницы совки –используют отвлекающие ловушки со сладкой приманкой, опрыскивание отварами томатной ботвы, полынным или табачным настоем.

Регулярное подсыпание золы и измельчённой яичной скорлупы на тепличные грядки снижает уровень кислотности и эффективно защищает томаты практически от всех вредителей.

Какие трудности могут возникнуть при выращивании томатов в теплице

Парниковые томаты порой одолевают недуги и недруги. Но и вредителям, и болезням можно успешно противостоять профилактическими, «терапевтическими» методами.

Борьба с вредителями на томатах

Познакомлю вас с самыми зловредными врагами тепличных помидоров:

1. Проволочники. Чтобы не допустить распространения вредителей, примерно за неделю до переезда томатов соорудите простые ловушки: сделайте по периметру ямки, в которые поместите и закопайте «шашлык» на палочке – кусочки сырых овощей. Через несколько дней проверьте приманку, и уничтожьте вредителей. Проволочников можно найти и собрать вручную при глубокой перекопке почвы. Профилактика появления вредителя – известкование, внесение минеральных удобрений. При засилье недуга применяют инсектицид «Базудин» — согласно инструкции смешивают порошок с почвой.
2. Медведка. Яйца вредителя могут попасть в теплицу при замене грунта. На начальных порах ему можно эффективно противостоять народными средствами: настоем красного перца (150 г на 10 л воды), уксусной водой (2-3 ст. ложки на 10 л) – в норки вредителя заливают примерно 0,5 л жидкости. При серьезной проблеме обращайтесь к инсектицидам – «Грому», «Медветокс», «Гризли».
3. Белокрылка. До начала цветения томатов с бабочкой эффективно борются жидким дымом «Сочва». Если белокрылка совсем наводнила теплицу, проводят опрыскивание суспензией «Фосбецид» — 10 мл на 10 л воды. Обработку делают до или после захода солнца. Для закрепления результата опрыскивание повторяют еще дважды с перерывом в 15-20 дней.
4. Гусеницы и бабочки-совки. Против летающих особей эффективны ловушки – баночки с бродящим квасом. Напиток разводят водой (1:3), добавляют немного дрожжей. Гусениц собирают вручную, обрабатывают от них томаты настоем полыни или картофельной ботвы. Из спец препаратов эффективен «Фитоверм», «Агравертин».

Советую вам периодически осматривать посадки на предмет вредителей. Проще уничтожить их на начальных этапах народными средствами, чем использовать вредные инсектициды.

борьба с белокрылкой в огородебабочка совкаборьба с медведкой в огороде

Профилактика болезней помидоров в теплице

Представлю распространенные заболевания тепличных томатов:

Фомоз (бурая гниль). Болезни противостоят дезинфекцией субстрата перед посадкой, отказом от свежего навоза азотных удобрений. Зараженные стебли, плоды оперативно обрывают, уничтожают. Растения обрабатывают «Заслоном» либо «Фундазолом».
Серая гниль. Профилактика проблемы – соблюдение графика поливов. Если болезнь дала о себе знать, томаты подкармливают селитрой кальциевой – 40-50 г на 5 л воды. Можно внести фосфорно-калийное удобрение или народное средство – зольный раствор (250 г пепла на 10 л воды).
Вершинная гниль. Профилактика болезни – соблюдения правильного температурного режима, графика поливов, своевременное внесение кальциевых подкормок.
Фузариоз

Не допустить болезнь можно, осторожно обращаясь с рассадой (заболевание развивается при повреждении корней), поливая предварительно подогретой водой, прогревая тепличный грунт перед переездом рассады.
Мозаика. Заболевшие кусты лучше выкопать и уничтожить – пораженные вирусом, они уже не будут урожайными

Предупреждение болезни – обеззараживание семян перед сеянием в 1 %-ом марганцевом растворе. Им же дезинфицируют рассаду по мере роста – 2-3 раза с перерывом в 3 недели. В 10 л воды разводят 1 г марганцовки, используют для поливов.

гниль на томатах в теплице

Теперь вы знаете «от и до», как вырастить здоровые и урожайные помидоры в теплице. Самый первый важный этап – разведение рассады. Не забудьте и о подготовке парника к переезду саженцев, профилактике болезней и вредителей. Помните, что царский урожай дают только растения, за которыми хорошо ухаживают – вовремя и качественно поливают, подкармливают, подвязывают и пасынкуют.

Проводим сбор урожая

Если помидоры выращивались зимой, а первые плоды созрели весной, то проводите сбор урожая каждые 2-3 дня до самого лета. Если это происходит с лета до осени, то убирайте плоды каждый день.

Сбор урожая томатов в теплице

Делайте это правильно:

• обрывайте томаты без плодоножек;
• убирайте розовые или красные плоды (первый вариант предпочтительнее, т. к. кисти после сборки созревают быстрее);
• используйте для этого специальные ящики.

Помидоры в теплице

Что же касается хранения помидоров, то каждый овощ желательно завернуть в мягкую бумагу, а плоды, уложенные в ящики, прослоить сеном, опилками либо торфом.

Как собрать и подготовить томаты для хранения

Если будете следовать всем этим советам, то сможете получить действительно хороший урожай помидоров, которые летом будут радовать вас вкусными салатами, а зимой – банками маринованных плодов.

Способы пасынкования томатов в теплице

Агрономы изобрели множество способов формирования томатных кустов. Их применяют в зависимости от целей огородника, разделяют на две большие группы:

1. Детерминантные. Садовод готовит растение для раннего урожая. Радикально удаляется практически вся зеленая масса – оставляется лишь главный побег. На нем – 2-3 плодоносящие кисти, которые будут основным источником урожая.
2. Индетерминантные. Допускается оставить 1-3 главных стебля.

Для теплиц выбирают, в основном, ранние, детерминантные сорта. Не всегда в закрытом грунте их формируют только в один стебель. При своевременном качественном уходе возможно снять отличный урожай и с более разветвленного кустика.

Тепличные томаты формируют не более чем в три основных побега. На каждом из них оставляют по 2-3 плодоносящие плети. Их общее количество не должно превышать 8-10 на одно растение.

Один стебель

Формирование помидора в один стебель – оставление только главного побега, полное удаление появляющихся пасынков. Если куст в процессе роста раздваивается, «близнеца» также срезают. При этом все цветочные плети, включая нижние, оставляют.

При подобной схеме нетронутой остается только верхушка растения. Считается, что именно такое формирование – самое оптимальное для получения раннего и богатого урожая. Однако для него требуется большое количество рассады, высокая теплица.

Большой плюс ведения томатов в один стебель – просторный, хорошо освещенный парник, отличная циркуляция воздуха. В таких условиях томаты быстрее развиваются, зреют, вырастают качественными.

Два стебля

В этом случае первоначально ведут только главный стебель. На нем оставляют самый крепкий, самый мощный боковой побег. Обычно он вырастает в пазухе самой первой (самой нижней) цветочной ветки. Сохраняют только этот пасынок – все последующие удаляют до конца жизненного цикла растения.

Боковое ответвление подвязывают к главному. При такой схеме большинство плодов формируются в нижней, средней части растения. При достижении вторым побегом достаточной длины его прищипывают. Это замедляет развитие вверх всего растения.

«Запасной» отросток нужен после того, как основной побег завершит плодоношение. Однако если главный стебель после образования 8-ой цветочной плети продолжает развиваться, боковой стоит удалить. Он забирает ценное питание у плодоносящей части.

Три стебля

Подобный метод формирования куста хорош для среднерослых кустов. Некоторые садоводы на первых этапах развития ведут растение в один стебель, а при завершении его роста выделяют еще два. После оставления последнего прищипывают верхушку томата.

Огородник изначально ведет лишь главный побег, ждет появления первой цветочной кисти. Над нею он оставляет только два самых сильных пасынка. Они расположены, как правило, один над другим. Каждому из них позволяют раздваиваться. Остальные пасынки и боковые побеги удаляют по мере развития куста.

Для низкорослых разновидностей допустимо оставить 3-5 ответвлений. На каждом побеге – не более 2-3 цветочных плетей. Если оставить большее их количество, растение будет медленно развиваться, отдавая силы росту массивной зеленой массы.

Какой инструмент использовать

Для обрезки используют:

• большие ножницы;
• садовый секатор;
• обыкновенный нож.

Секатор снабжен пружиной, разводящей лезвия, им работать удобнее. Ножницы больше подходят для прореживания молодых растений.

В конце сезона режущие инструменты выдерживают в дезинфицирующих растворах. Для этого используют:

• фурацилин;
• марганцовку;
• перекись водорода.

Некоторые огородники кипятят инструменты в течение 20 минут. При грибковых поражениях кустов обработку необходимо делать всякий раз после работы или перед обрезкой. На инструментах могут остаться возбудители или споры патогенных грибков.

Возможные болезни и способы борьбы с ними

Как вырастить помидоры в теплице крупные и здоровые? Самыми распространенными заболеваниями томатов в теплице являются фитофтороз, фузариозное увядание и серая гниль.

Фитофтороз

Грибковое заболевание, которому чаще подвержены томаты, растущие в открытом грунте. Однако он может появится и у тепличных растений, поскольку причиной заболевания является повышенная влажность. Проявляется болезнь в появлении на всем растении серо — бурых бесформенных пятен.

Вначале поражаются листья растений. А если вовремя это не предотвратить, то болезнь перейдет и на плоды.

Даже, если Вы собрали с виду нормальный урожай, он может долго не хранится. По истечении двух-трех недель, плоды начнут портиться, тем самым поражая и рядом лежащие.

Для борьбы с этим заболеванием растения обрабатываются растворами таких препаратов, как Заслон или Барьер (готовится: 5 — 7 г/10 л воды).

Или же используется Фитоспорин. Он разводится водой в соответствии с инструкцией, затем раствором опрыскиваются, как сами растения, так и проливается почва. Фитоспорин — биологическое соединение, и является не только средством борьбы с фитофторозом, но также и удобряет растения.

Если не удалось справиться с болезнью, и растение все-таки заболело, то при его удалении ни в коем случае не кладите его в компостную яму. Оно заразит всю землю. Удаленные больные растения нужно тщательно упаковать в мешок и вывезти на свалку. Если оставить его в огороде, то споры разлетятся и заразят другие растения, подверженные такому же заболеванию.

Серая гниль

Еще одно грибковое заболевание. Причина: плохая циркуляция воздуха. На растениях появляются мелкие круглые пятна, которые впоследствии разрастаются и превращаются в водянистые бурые точки.

Для борьбы необходимо опрыскать растения теми же препаратами, что и при фитофторозе (Заслон и Барьер). Кроме того, необходима и дезинфекция почвы, а также регулярное проветривание теплицы.

Что касается фузариозного увядания, то оно поражает обычно молодые растения. Признаки этого: пожелтение листьев и последующее их опадение. Для борьбы необходимо обработать растения препаратом Барьер из расчета 20 г/10 л воды или же 2% раствором медного купороса. Опрыскивать надо не позднее двух недель до сбора урожая.

Бурая пятнистость

Есть еще и такое заболевание, как бурая пятнистость. Оно также возникает тогда, когда в теплицах достаточно влажно. Такое случается в холодное лето, когда на улице постоянно идет дождь. При этом влажно не только под крышей, но и на улице, и поэтому проветривание не помогает.

Выражается заболевание в том, что листья начинают сохнуть, сворачиваться и становятся бурыми. Отличие его от фитофтороза в том, что страдают только листья, плоды ему не подвержены. Но листья не менее важны в формировании и развития плодов.

Поэтому, если лето прохладное, то лучше не допускать этого заболевания и начинать проводить загодя профилактические работы. Для этого снова пользуемся Фитоспорином, разводим его в соответствии с инструкцией и опрыскиваем растение со всех сторон, в том числе и снизу листьев.

Если же растение уже заболело, то разводить препарат нужно в больших пропорциях, примерно увеличив его концентрацию в два — три раза. И опрыскивать в несколько этапов, то есть примерно через каждые 5 — 6 дней.

Или же можно использовать аналогичные препараты Алирин и Гамаир. Они также имеют биологическое происхождение и полностью безопасны.

Химические препараты от болезней помидор

Также в борьбе с любыми грибковыми и плесневыми заболеваниями можно использовать такие химические препараты, как Хом, Профит-голд, Ордан. Ими также можно бороться с болезнями, но в этом случае само растение будет накапливать химию, что крайне не желательно.

Также следует знать, что при использовании таких препаратов, плоды в пищу можно будет использовать лишь спустя определенный срок после обработки. То есть препарат должен «разложиться», стать безопасным. Для каждого из этих препаратов на упаковке указан срок, когда можно будет употреблять в пищу плоды с обработанных растений.

Кстати, к фитоспорину это никак не относится. Он полностью биологический, и плоды можно кушать сразу же после обработки препаратом. Конечно же хорошенько его помыв в проточной воде.

В настоящее время есть определенные сорта томатов с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Поэтому, если Вам удается приобрести такой посадочный материал, то отдавайте ему предпочтение. Обычно такая информация указывается на упаковке.

Формирование индетерминантных томатов

У индетерминантных помидоров рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается над 10-12 листом, куст долго растет до необходимой высоты, соцветия располагаются редко (через 3 листа). Обычно к индетерминантам относятся самые поздние сорта, которые славятся большими урожаями. В средней полосе такие томаты выращивают только в защищенном грунте.

Индетерминантные помидоры всегда формируют в один стебель. Нет смысла оставлять на кусте боковые побеги: пока на них появятся цветки, лето уже закончится, при этом растение потратит силы на завязывание помидоров, а влаги, тепла и питательных веществ им не хватит, поэтому созреть плоды не успеют.

При формировке куста нужно определиться с количеством плодовых кистей.

1. У помидоров, выращиваемых в теплице, оставляют 7 кистей (соцветий). При этом над верхним соцветием оставляют один лист, а верхушку над ним обрезают. Такой куст прекращает рост и направляет все свои силы на созревание сочных плодов.

2. При выращивании в открытом грунте (это возможно в южных регионах с мягким климатом) на томатном кусте оставляют 5 кистей, поскольку остальные не успеют сформировать спелые плоды. Над верхним соцветием тоже оставляют один лист и обрезают верхушку.

Схема формирования томатов индетерминантных сортов

Советы опытных огородников о правилах высадки рассады томатов

Когда нужно высаживать готовую рассаду в грунт?

Обычно рекомендуется высаживать растения, достигшие 20-30 см в высоту, это примерно на 45-60 день роста. Такие корешки имеют уже по несколько настоящих листочков и цветочную плеть.

Когда сеять семена на расссаду?

Когда сеять семена на расссаду

Когда высаживать помидоры под укрывной материал

Опытные дачники знают, когда в их регионе наступает тепло, чтобы почва смогла достичь нужной температуры. Примерно от этой даты надо отнять 60-65 дней и в это время приступать к посеву семян на рассаду. Обычным временем для посева в Средней полосе России считается середина марта, а вот на юге сеют раньше.

Совет! Если рассаду планируете сажать в теплицу, то сроки высева семян можно сдвинуть вперед на три недели.

Многолетний опыт подсказывает дачникам, что лучше всего рассада идет в рост, если сеять семена на растущей Луне. Сегодня так называемые лунные календари дают исчерпывающую информацию о разрешенных и запрещенных к посеву томатов днях.

Как готовить семена?

Подготовка семян обычно необходима, когда в ход идут собственные семена, взятые со своего огорода. Их необходимо перед посевом проверить на всхожесть и отобрать пустые, некондиционные. Для этого семена погружают в воду, и те, что всплыли, удаляют. Если семян много, можно проверить их всхожесть, заранее намочив и дождавшись, пока проклюнутся. Кто-то из дачников привык перед посевом протравливать семена слабым раствором соды (на стакан воды добавляется 2 г соды). Кто-то замачивает в соке алоэ — считается, что семена от этого становятся более выносливыми. Однако все эти процедуры излишни, если семена куплены готовые, уже обработанные и проверенные на всхожесть. В этом случае их нужно просто правильно посеять.

Посев рекомендуют производить в торфяные горшочки или готовые таблетки. На практике же многие огородники в целях экономии места на подоконнике используют невысокие рассадные ящики. Они удобны, эргономичны, их можно выставить на любого размера подоконник. Ящики заполняют питательным грунтом, его увлажняют и высевают семена в неглубокие бороздки.

Пикировка

Пикировкой добиваются укоренения и усиления растений. Как быть, если рассада выдалась слабой, но ее много? Многие советуют пикировать сразу по два саженца. Их пересаживают вместе, скрепляя тоненькие стебельки ниткой из синтетики. Впоследствии, когда стебельки срастутся, образовав единое растение с одним мощным корнем, вторую верхушку можно прищепить.

Пикировка

Высаживать в грядку растения лучше в нежаркую и пасмурную погоду. Рекомендуется поливать, как говорят в народе, три зари. Имеется в виду, что полив очень важен в первые трое суток после высадки. В это время растение приживается и очень нуждается в поливе. Хорошо перед посадкой также немного удобрить лунки.

Как быть, если весна выдалась холодная, а рассада переросла?

Вытянувшуюся рассаду можно спасти, если выкопать лунку глубже и посадить корешок не по первые листики, а чуть глубже — первые листики в этом случае надо оборвать. Случается, что рассада стала такой высокой и тонкой, что посадить ее вообще невозможно. У опытных дачников есть два совета:

• вырыть вдоль грядки небольшую траншею и уложить стебель почти лежа, оставив на поверхности земли нужную часть. Остальной стебель вскорости даст подземные корни и еще более укрепит рассаду;
• отрезать часть верхушки и поместить в воду. Она даст новые корешки и ее тоже можно будет высадить в грядку. А обрезанную часть сажать, как обычно.

Выбирая готовую рассаду на рынке, нужно смотреть не на ее высоту, а на толщину стебля. У качественной рассады томатов крупная корневая мочка, толстый, ярко-зеленый, с темным оттенком стебель, в целом кустик коренастый и невысокий. Это лучшая рассада, ее и нужно выбирать.

Рассадный способ разведения томатов — дело увлекательное, эффективное в плане получения быстрого урожая и по большому счету не такое и сложное

Важно только соблюдать все правила

Article Rating

Этап второй. Пересаживаем рассаду

В парнике, где будут выращиваться томаты, обязательно должны быть большие форточки, причем как по торцам, так и в верхней части, поскольку в фазе вегетации данной культуре требуется тщательное проветривание. Также теплица, как уже отмечалось ранее, должна хорошо освещаться солнцем в течение всего светового дня.

Шаг первый. Подготавливаем почву

Сделайте продольные грядки (их число зависит от габаритов всей конструкции). Разбейте их примерно за неделю до предполагаемой даты высадки шириной 60-90 см и высотой порядка 40 см. Если говорить о ширине прохода, то лучше, если она составит 60 см – так будет удобнее.

Грядки в теплице

Шаг второй. Вносим удобрения

В случае глинистой почвы перед пикированием внесите древесную золу или перегной (расход 10 кг/м²). Если грядки уже торфяные, то укройте их опилками (соотношение такое же). Также внесите сернокислый калий и суперфосфат (1 и 2 ст. л., соответственно), затем хорошенько перекопайте. Прямо перед посадкой полейте грядки раствором марганцовки (1 г/10 л), его температура должна равняться примерно 60°С. Вместо марганцовки можете использовать специальное средство «Заслон» (250 мл/10 л воды), наливая в лунки по 500 мл готового раствора.

Средство «Заслон»

За несколько дней до высадки рассады срежьте на каждом растении по 3 нижних листа – это не только снизит риск развития заболеваний, но и повысит эффективность проветривания. Кроме того, первая цветочная кисть будет лучше развиваться.

Когда высота растений достигнет 25-30 см, пересадите их в теплицу.

Шаг третий. Высаживаем рассаду

При пересадке придерживайтесь нескольких простых, но крайне важных требований.

Таблица. Правила пересадки рассады

Требование	Краткое описание	Иллюстрация
Почва	Ее следует предварительно прогреть. Холодная почва здесь неприемлема, т. к. корневая система будет не расти, а гнить, да и приживаемость заметно ухудшится. Температура почвы должна составлять от 12°С до 15°С, чего можно добиться путем накрытия грядок темной ПЭТ пленкой. Как вариант – можете подогреть большое количество воды, чтобы наливать ее в лунки непосредственно перед пересадкой.
Время пересадки	Рассаду следует пересаживать на грядки в пасмурную погоду либо в вечернее время. Почва должна быть увлажнена и обработана так, как описано в предыдущем шаге.
Глубина	Не высаживайте рассаду на большую глубину (не более 12 см), иначе часть стебля, присыпанная почвой, начнет пускать новые корни, из-за чего рост растений прекратится.	Глубина
Количество азота	Лунки для посадки нередко заправляются чрезмерным количеством навоза, мочевины либо помета. Но из-за этого вместо сочных красных помидоров может вырасти буйная ботва.

Конкретная схема высадки зависит от сорта, а также от способа формирования.

1. Скороспелые низкорослые растения, дающие по нескольку стеблей, сажайте в шахматном порядке. Дистанция между лунками должна составлять от 35 см до 40 см, а между рядами – от 55 см до 60 см.
2. Высокорослые томаты сажайте в таком же порядке, вот только дистанция между сеянцами должна составлять уже 65-70 см, а между рядами – около 75-80 см.

3. Наконец, если взращиваются штамбовые или детерминантные сорта с одним стеблем, то густоту посадки следует увеличить. Между растениями оставляйте по 25-30 см, а между рядами – по 45-50 см. Что характерно, загущивание в таком случае недопустимо.

Также отметим, что в одной теплице нельзя выращивать помидоры с огурцами, поскольку у этих культур разные требования к влажностным и температурным условиям. В крайнем случае, можете перегородить конструкцию пленкой на две части и выращивать в одной огурцы, а в другой – томаты.

Шаг четвертый. Выполняем подвязку

Подвязка томатов в теплице

Как подвязывать помидоры

Подвязка к горизонтально натянутой веревке

Спустя 12 суток после пересадки можете выполнить подвязку к шпалере (высота должна составлять примерно 1,8-2 м). Как правило, культура растет в один стебель, а число кистей составляет в среднем 7-8 штук. Все пасынки, которые доросли до 8 см, обломайте, оставив лишь один нижний. Пасынки, кстати, легче обламывать именно в утреннее время.

Удаление пасынков с помидоров

Пасынки можно срезать также ножом или ножницами